Как правильно собрать электрический щиток + схемы подключения

Электронный щиток в доме делает двойную функцию: обеспечивает неопасные ввод и рассредотачивание электричества, при желании можно собрать электрощиток собственноручно. По правилам вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а после счетчика, собирать схему можно самому.

Что должно быть в щитке

Есть несколько версияов сборки щитка — это касается места установки вводного автомата и счетчика. В личном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на фасаде дома, практически под крышей.

Электрощит

О том, как подключить электричество от столба к дому, читайте здесь.

В неких многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клеточках. В данном случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других случаях он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется получать с расчетом, чтоб туда поместился и счетчик тоже либо брать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Схема электросети для маленького дома либо квартиры

При составлении схемы электропитания очень принципиальна безопасность. Сначала она обеспечивается для людей: с помощью УЗО — устройства защитного отключения, которое устанавливается сходу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превосходит пороговое значение (вышло замыкание на «землю» либо кто-то засунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки либо при маленьком замыкании в цепи, но уже каждый на собственном участке.

Во вторую очередь нужно обеспечить нормальную работу домашней техники и электроприборов. Современная непростая техника управляется процессорами. Им для обычной работы требуется размеренное питание. Понаблюдав некое время за напряжением в нашей сети, его размеренным не назовешь: оно меняется от 150-160 В до 280 В. Таковой разброс ввезенная техника не выдерживает. Поэтому хотя-бы некие группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он много. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто изменяются. Цена таковой подмены — около половины цены устройства (больше либо меньше находится в зависимости от типа устройства). Это навряд ли дешевле. Собирая электрощиток собственноручно, либо только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров сборки щитка для маленькой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну либо несколько групп и врубается после УЗО и перед групповыми автоматами. Потому что устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке инсталлируются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от устройств и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на надлежащие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буковкой N, при разводке принято использовать голубий провод. Для заземления — белоснежный либо желто-зеленый, фазу ведут красноватым либо карим проводом.

Один из версияов собранного маленького щитка

При самостоятельной сборке электронного щитка, необходимо будет приобрести сам шкаф, также рейки (именуют DIN-рейки либо ДИН-рейки), на которые укрепляют автоматы, УЗО и тумблеры. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет заморочек с креплением автоматов.

Один из версияов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны меж собой соединяться. Это можно изготовить с помощью проводников — соединяя поочередно их входы, либо с помощью готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учитывать время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то навряд ли несколько 10-ов рублей имеют такое принципное значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания ординарны: групп потребителей разбивают по этажам, раздельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой местности. При большенном количестве потребителей не считая общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только наименьшей мощности — на каждую группу. Раздельно, с неотклонимой установкой индивидуального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых небезопасных помещений в доме и квартире.

Очень лучше поставить защитные устройства и на любой из вводов, которые идут на сильную домашнюю технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут обычные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая непростая схема, но с более высочайшей степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке четкой схемы, вам придется отыскать компромисс: изготовить систему неопасной и не издержать при всем этом очень много средств. Оборудование брать лучше испытанных компаний, а оно стоит благопристойно. Но электросети — не та область, в какой можно сберегать.

Виды и размеры электрощитков

Пойдет речь о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электронной внутренности, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для внешней установки и для внутренней. Ящик для внешней установки крепится к стенке на дюбеля. Если стенки горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде внешний электрощит выступает над поверхностью стенки приблизительно на 12-18 см. Это необходимо учесть при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтоб все его части находились приблизительно на уровне глаз. Это комфортно при работе, но может угрожать травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано безуспешно. Идеальный версия — за дверцей либо поближе к углу: чтоб не было способности удариться головой.

Корпус электрощитка для внешнего монтажа

Щит для укрытого монтажа предполагает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на этом же уровне с поверхностью стенки, может — выступает на несколько мм — находится в зависимости от монтажа и конструкции определенного шкафа.

Корпуса есть железные, окрашенные порошковой краской, есть пластмассовые. Дверцы — цельные либо со вставками из прозрачного пластика. Размеры разные — вытянутые ввысь, в ширину, квадратные. В принципе, под всякую нишу либо условия можно отыскать подходящий версия. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, в особенности это принципиально, если собираете электрощиток собственноручно впервой.

Комплектация и устройство подвесного распределительного щитка

При выборе корпуса нередко оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (шириной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете приблизительно 20% на развитие сети (вдруг купите еще некий прибор, а подключить будет некуда, либо во время монтажа решите из одной группы изготовить две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест отыскиваете щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение частей

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у их имеется пластмассовый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стене, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Надлежащие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Очень его затягивать не надо — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Пытайтесь не браться за провода 2-мя руками. Подключив несколько частей, включают питание (рубильник ввода), потом по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (недлинного замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответственный вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом избранного сечения). В неких схемах нулевой провод от вода подается впрямую на соответственный вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен сразу отключать оба провода (фазу и ноль), чтоб в случае неисправности стопроцентно обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и смотрится так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В хоть какой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся подобные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак неопасной сети и делать его актуально принципиально. В прямом смысле.

О том, как верно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть особый винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет способности его опломбировать, вам либо откажут в пуске, либо опломбируют стопроцентно весь щиток. Поэтому снутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (находится в зависимости от размеров и типа автомата), а в нем укрепляют входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Личные автоматы инсталлируются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. Зависимо от типа автомата (на один либо два полюса — провода) к ним подключаются надлежащие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео.

После того, как нужное количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как гласили ранее, это можно изготовить перемычками из провода либо специальной соединительной гребенкой. Как смотрятся соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два метода изготовить перемычки:

• Порезать проводники подходящих отрезков, обнажить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, позже затягивать.
• Взять довольно длиннющий проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть обнаженные проводники так, чтоб вышли соединенные меж собой дуги. Эти обнаженные участки вставлять в надлежащие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики молвят о низком качестве соединения. Надежнее использовать особые шины. Под их на корпусе имеются особые разъемы (узенькие прорези, поближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на кусочки нужной длины обыкновенными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в 1-ый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке с помощью шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на домашнюю технику, к розеткам, выключателям и т.д. Фактически, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой либо квартирный щиток

В электронном щитке употребляют три типа устройств:

• Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, также срабатывает (разрывает цепь) при маленьком замыкании в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Оно держит под контролем ток утечки, который появляется при пробое изоляции либо в случае, если кто-то взялся за провода. При появлении одной из обозначенных ситуаций цепь разрывается.
• Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: держит под контролем и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят заместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Время от времени это принципиально: к примеру, вам необходимо включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Диф-автомат ставят заместо связки автомата и УЗО

Вообщем же почаще ставят два устройства. Во-1-х, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-2-х, при сработке 1-го из защитных устройств вы точно понимаете, что вышло и что необходимо находить: КЗ (если выключался автомат) либо утечка и вероятная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флаг, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который нужен для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете наибольшие мощности всех подключаемых сразу устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуток больше, по другому при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

К примеру, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие числа на корпусе что обозначают

Номиналы автоматов по току могут быть последующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближний больший к данному значению — 32 А. Таковой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть 2-ух типов деяния: электрические и электронно-механические. Разница в стоимости на устройство с схожими параметрами большая — электронно-механические дороже. Но получать для щитка в дом либо квартиру необходимо их. Причина одна: они надежнее, потому что срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электрических непременно нужно питание.

К примеру, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, к примеру, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе кое-где повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете находить причину. Электрическое же без питания неработоспособно и включив сеть с покоробленной изоляцией сможете иметь препядствия.

Чтоб осознать, какое из устройств перед вами, довольно иметь под рукою маленькую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на всякую пару контактов УЗО. Электро-механическое при всем этом сработает, электрическое — нет. Подробнее об этом в видео.

Дальше различают УЗО по типу тока, на конфигурации которого они реагируют:

• тип AC — переменный синусоидальный ток;
• тип A — переменный ток + пульсирующий неизменный;
• тип B — переменный + пульсирующий неизменный + выпрямленный ток.

Выходит, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового либо квартирного щитка полностью довольно, типа A, но не AC, которые в главном продаются, потому что стоят дешевле.

Не считая типа УЗО, его подбирают по току. При этом по двум характеристикам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не повредить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат нужен на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электронные распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, к примеру, на газовый котел, стиральную машину и т.д. также в помещения, где нужна высока степень защиты: в детскую комнату либо ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в полосы, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На полосы освещения такую защиту ставят изредка: нет необходимости, разве что на уличное либо в гараже.

Какие числа на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают различные по времени задержи срабатывания. Они есть 2-ух типов:

• S — селективное — срабатывает через определенное время после возникновения тока утечки (достаточно большой просвет времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при появлении аварийной ситуации, поначалу отключается устройство на покоробленной полосы. Если ток утечки остается, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — как правило это то, которое стоит на входе.
• J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с еще наименьшей. Такового типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сходу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и спеца широкого профиля.

Одна принципиальная деталь, которая принципиальна для безопасности. На УЗО либо диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник перебегает в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это нужно хотя-бы раз за месяц: чтоб быть уверенным в надежности защиты. По очереди инспектируйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это принципиально.

Наверняка, это вся информация, которая нужна чтоб собрать электрощиток собственноручно. Может, вам еще необходимо будет подробнее выяснить о том, как разбивать нагрузку на группы.