Установка сплит системы: пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу

Контролируя локальный климат личного места, мы создаем условия, рациональные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать подходящий уровень температуры и воды более обычным методом. Согласитесь, в летний период есть много дней, нуждающихся в регулировании погодных характеристик.

Прочитав эту статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Кропотливо подобранная и систематизированная информация понадобится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки соответствующего выполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены аспекты расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Установка сплит-системы собственноручно сбережет приличную сумму

Установка кондюка собственноручно начинается с определения места расположения оборудования. Потому что сплит системы состоят из 2-ух либо более блоков, то придется выбирать место для обоих. При всем этом нужно учитывать как будет распространятся прохладный воздух в доме либо квартире, также принять во внимание технические требования.

Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:

• от блока до потолка — более 15 см (у неких производителей более 20-30 см);
• до стенки с боковой стороны — более 30 см;
• до препятствия, о которое будет разбиваться поток прохладного воздуха — более 150 см.

Всераспространенные версияы установки кондюков

Внешний блок обычно ставят обычно около окна либо на открытом балконе, если он есть. На остекленном балконе/лоджии вероятна установка на огораживании (если оно имеет достаточную несущую способность) либо рядом на стенке. Если живете вы на первом либо втором этаже многоэтажки, внешний блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более больших этажах можно располагать под окном либо с боковой стороны.

Если установка кондюка собственноручно планируется в личном доме, выбирается место обычно исходя из несущей возможности стенок. При наличии вентилируемого фасада можно применить особенное крепление либо навесить блок на цоколь, если он есть.

При выборе места расположения блоков сплит-системы, нужно также держать в голове о том, что почти всегда нормируется малое и наибольшее расстояние меж блоками. Определенные числа зависят от производителя. К примеру, малое расстояние может быть 1,5 м , 2,5 м (различные модели Daikin) и даже 3 метра (Panasonic). У неких производителей малая длинна не регламентируется, другими словами может быть хоть какой. В данном случае вы сможете установить блоки «спина к спине». Монтажники таковой метод монтажа именуют «бутерброд».

Начинается установка кондюка собственноручно с выбора места его расположения

Чуток проще ситуация с наибольшим расстоянием меж 2-мя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда будет нужно дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Поэтому стараются вложиться в требуемые 6 метров.

Что будет нужно для самостоятельного монтажа

Вы, наверняка, в курсе, сколько стоит установка кондюка спецами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень драгоценное оборудование и его амортизация составляет значительную долю цены. Может быть, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, потому что стоит обычный вправду много, а от отвратительного никакого толку.

При монтаже принципиально соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен неплохой строительный уровень

Оборудование

Итак, для установки кондюка собственноручно будет нужно последующее оборудование:

• Перфоратор, чтоб изготовить дырку в внешней стенке, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и внешний блоки.
• Дрель для установки крепежного элемента с набором сверл различного поперечника.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (возможно обойтись ратфилем/натфилем и наждачкой).
• Развальцовщик для медных труб.

Устройство для развальцовки труб

Для безупречной установки нужен вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки 2-ух блоков сплит-систем необходимы будут последующие расходные материалы:

• Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и характеристики кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в аннотации по установке. Как правило это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 либо 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с маленьким припасом.
• Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а особые для систем остывания и кондиционирования). Трубы потребуются 2-ух поперечников — большего и наименьшего. Определенные числа будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на припас. Снова обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной индустрии. В их другая медь — более мягенькая, которая отлично развальцуется и сумеет обеспечить требуемую плотность. Транспортировать и хранить медные трубки нужно с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли. Это очень принципиально. Медные трубы необходимы особые, с толстой стеной, бесшовные из мягенькой меди
• Теплоизолятор для труб из технического каучука. Есть серого либо темного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен теплоизолятор под оба поперечника труб — больший и наименьший.
• Дренажная трубка. Спецы рекомендуют ставить особый гофрированный шланг с пластмассовой спиралью снутри. При самостоятельной установке его нередко подменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
• Два L-образных кронштейна для крепления внешнего блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превосходить его массу в в 4-5 раз. Этот припас нужен для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Лучше их брать в фирмах, торгующих комплектующими для кондюков. Обыденные крепления возможно окажутся ненадежными.

Крепления для кондюков должны выдерживать огромную нагрузку — в 3-4 раза превосходящую массу внешнего блока

• Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа креплений и монтажной пластинки для внутреннего блока, также от типа стенок, на которые устанавливается кондюк.
• Пластмассовый короб 60*80 см — для того чтоб можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что нужно для установки кондюка собственноручно.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса аспектов, способных воздействовать на долговечность и качество работы оборудования. Сначала, до работ стоит пристально прочесть аннотацию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как следует делать конкретно с вашим кондюком, так как бывают некие аспекты.

Чтоб навесить внутренний блок было проще, до начала монтажа потренируйтесь цеплять его на пластинку

Начало — монтируем блоки

До всех работ, стоит выискать в предполагаемом месте монтажа сокрытую проводку либо трубы отопления. Попасть в их при работе — это очень невесело. Дальше идет уже фактически установка кондюка собственноручно. Начинать нужно с монтажа внутреннего блока. На избранном месте размещаем пластинку для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без мельчайших отклонений. Поэтому к разметке и креплению подходим кропотливо.

Прикладываем пластинку, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежного элемента. Сверлим отверстия, вставляем пластмассовые заглушки под дюбеля, навешиваем пластинку и фиксируем дюбелями. В особенности кропотливо крепим нижнюю часть пластинки — здесь находятся защелки, которые держат блок, поэтому они должны быть агрессивно зафиксированы. Никаких люфтов. Потом снова проверяем горизонтальность.

Сверлим отверстие под трассу для установки кондюка собственноручно

Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном более 1 см на метр — для обычной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в внешней стенке. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтоб нормально уходил конденсат (угол сумеет быть больше чем у трассы).

Малый поперечник отверстия — 5 см. Если бура такового размера нет, можно изготовить несколько отверстий наименьшего поперечника, вывести не общий пучок коммуникаций, а раздельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, 2-ое — для дренажной трубки. Ее нужно укладывать ниже других — чтоб не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.

Если устанавливается два блока «спина к спине», отверстие нужно строго выверить

Потом устанавливаем крепления для внешнего блока. Если идет речь о многоэтажке, будет нужно альпинистское снаряжение и способности работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже креплений крепежный элемент устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это непременное условие. Стандартный крепежный элемент — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше очень не нужно.

Время от времени без промальпов не обойтись

После того, как закреплены крепления, выставляют внешний блок. Фиксируем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при всех критериях устоит на месте.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стенку выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть верно подобраны, подключены, уложены и закреплены.

Так смотрится присоединенный внешний блок

Медные трубки

Начинаем с медных труб. Одна большего поперечника, другая наименьшего. Размеры указаны в аннотации к кондюку. Отрезаем труборезом кусочек подходящей длины, обрабатываем края от заусенец особым инвентарем расправляя и выравнивая срез. Использовать обыденную пилу не нужно, как и ратфиль для удаления заусенец — снутри трубы непременно окажутся опилки, которые попадут в систему и стремительно разрушат компрессор.

На приготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. При этом термоизоляция должна быть сплошной и проходить снутри стенки в том числе. Соединения кусков термоизоляции непременно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество термоизоляции принципиально, потому что на неутепленных участках трубок будет создаваться конденсат, а он может стекать снутри стенки, вызывая промерзлые потеки, разрушая стенку.

На медные трубки надевают теплоизоляцию, стыкуют очень плотно и проклеивают стык металлизированным (дюралевым) скотчем

Закутанные в теплоизоляцию медные трубки нужно провести через отверстие в стенке. Перед этим непременно тот край, который будет вводится в стенку, кропотливо заделать чтоб вовнутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить накрепко оба конца сходу после вырезки и бросить заглушки до начала подключения). Это очень принципиальный момент, потому что пыль стремительно выведет из строя компрессор.

Кабель и мелкие камешки

Проще дело обстоит с электронным кабелем. Каждый провод оконечивают особыми наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Приготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в аннотации.

На внутреннем и внешнем блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластинка, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный установка сплит системы, снимите пластинки, разглядите что и куда нужно будет подключать — работать позже будет проще. В особенности с наружным блоком.

Так смотрится порт для подключения электронного кабеля

Подключение дренажной трубки вообщем обычное: ее подключают к соответственному выводу на внутреннем блоке и выводят через стенку. Длина этой трубки должна быть таковой, чтоб она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стенки. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон более 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.

Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтоб в ней не появлялись провисания. В их позже накапливается конденсат, который возможно окажется у вас на полу либо на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стенке, ее тоже лучше кое-чем заглушить.

Как смотрится трасса со стороны улицы (трубки утеплены и в стенке тоже)

В помещении обычно трубы и кабели обкручивают металлизированным скотчем в единый жгут. Потом закрепляют к стенке в нескольких местах, поверх укрепляют пластмассовый короб. Обычно его берут белоснежного либо подходящего к отделке цвета.

При желании можно все трубки упрятать в стенку — проштробить трассу в стенке, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это достаточно рискованный версия, потому что чтоб отремонтировать что-то пригодится разбирать стенку.

Соединение блоков

Здесь, в общем особенных секретов нет. Протянутые через отверстие в стенке коммуникации, подключаем к подходящим разъемам. С подключением кабеля заморочек не бывает — к клеммам подключаете провода такого же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превосходит 5 метров, нужно изготовить петлю для улавливания масла (укладываем таким макаром медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Прокладка трассы меж внутренним и внешним блоком сплит системы

Мелкие камешки

Есть два метода отвода дренажа от сплит системы — в сточную канаву либо просто на улицу, за окно. 2-ой метод у нас более всераспространен, хотя он и не очень верный.

Это выход дренажа внутреннего блока (под рукою)

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластмассовым наконечником в нижней части блока) просто натягивается гофрированный шланг. Чтоб он держался накрепко, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из внешнего блока. Выход его в нижней части. Нередко оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверняка, тоже надеть дренажный шланг и отвести воду от стенок.

Мелкие камешки внешнего блока

Если употребляется не шланг, а полимерная труба, нужно будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондюка и трубку. Глядеть придется на месте, так как ситуации бывают различные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет накапливаться конденсат, что совершенно нехорошо. Как уже не раз гласили, трубка выкладывается с уклоном. Лучший — 3 мм на 1 метр, малый — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стенке, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько труднее с подключением медных трубок. Их аккуратненько, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенкам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но возможно обойтись пружинной. В этом случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтоб не перегнуть трубки.

Порты на внешнем блоке смотрятся так. На внутреннем аналогично

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтоб внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после этого начинаем вальцевать.

Вальцвание

Поначалу снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровненьким, круглым, без заусенец. Если при вырезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это маленькое устройство, которое можно отыскать в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок в протяжении 5 см кропотливо сглаживают, после края развальцовывают для того чтоб можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Корректность выполнения этой части монтажа очень принципиальна, потому что система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондюка пригодится нескоро.

Развальцовка медных труб для установки кондюка

При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтоб частички меди не попали вовнутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтоб торчало 2 мм наружу. Конкретно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая приличные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус далее не идет. Повторяем операцию с другой стороны, позже с другой трубкой.

Вот таковой должен быть итог

Если ранее вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненадобных кусочках. Край должен получаться ровненький, с точной непрерывной каемкой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с подходящим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не нужно (запрещено). Для того и берут особые трубки из качественной меди, чтоб они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Принцип соединения медной трубки с портом кондюка

Прилагать нужно суровое усилие — порядка 60-70 кг. Исключительно в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет фактически цельным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми 4-мя выходами.

Вакуумирование — зачем и как изготовить

Завершающий шаг, которым завершается установка кондюка собственноручно — удаление воздуха и воды, остатков аргона из системы. При монтаже мокроватый воздух из помещения либо с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В итоге компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше нагреваться.

Чтоб смотрелась трасса аккуратней, ее можно замотать дюралевым скотчем

Наличие воды также плохо сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондюки, содержит некое количество масла для смазки частей изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно наименее отлично смазывает внутренности, а это приводит к их досрочному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень длительно и с вероятными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно 2-мя методами: с помощью вакуумного насоса либо некого количества фреона, выпущенного из внешнего блока (он заправляется на заводе и имеет некий избыток фреона — на всякий случай).

Способ «пшика»

На портах наружного блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Откручиваем крышки клапанов

Операции будем проводить с нижним портом (большего поперечника), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Дальше, этим ключом, на секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему малость фреона, там создалось лишнее давление. Жмем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Жмем практически на секунды. Част консистенции должна остаться, чтоб не запустить новейшую порцию воздуха вовнутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, 2-ой раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее припасов фреона не хватит.

Когда воздух фактически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем на сто процентов, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтоб убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции нужен вакуумный насос, трубка высочайшего давления, группа из 2-ух манометров — высочайшего и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За этот период времени растягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Позже насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время нужно следить за показаниями манометров. Если система герметична, конфигурации давления нет, стрелки манометров застыли на месте. Если стрелки меняют свое положение — кое-где есть утечка и ее нужно убрать. Отыскать ее можно при помощи мыльной пены и подтянуть соединение (обычно неувязка находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Вакуумирование кондюка с помощью насоса

Если все нормально, не отключая шланг насоса, стопроцентно открываем клапан, который находится понизу. Снутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Сейчас в перчатках стремительно окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Сейчас откручиваем вполне клапан вверху (где подключена более узкая трубка).

Почему в таком порядке? Так как при заполнении фреоном система находится под давлением, которое стремительно запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондюка собственноручно завершена, можно включать.

Справедливости ради нужно сказать, что схожую операцию — вакуумирование — проводит исключительно в Рф и ближайших странах. В том же Израиле, где кондюки работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для раздумий.