Технология возведения плитного фундамента

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-2-х ценой. Хорошо было бы, если б сочетались оба свойства, но такое может быть не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент цельная плита. В неких случаях — на обычных грунтах под легкие дома он обходится относительно дешево, в сложных случаях может быть дорогим.

Плитный фундамент — что это

Цельная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также маленького заложения. Заглавие свое получила из-за того, что железо-бетонная база заливается под всю площадь дома, образуя огромную плиту.

Неотклонимым условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Нередко таковой фундамент — единственное вероятное решение. К примеру, на нестабильных, сыпучих грунтах либо на глинах с большой глубиной вымерзания.

Традиционная утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента цельная плита легкая и надежная, но для ее производства требуется огромное количество арматуры и огромные объемы бетона высочайшей марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с припасом — для большей стабильности. Поэтому таковой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но нужно считать. В неких случаях его цена ниже, чем ленточного глубочайшего заложения — за счет наименьшего объема земляных работ и наименьшего количества бетона.

Глубина заложения цельной плиты определяется зависимо от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом совместно с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность строения это не оказывает влияние. Плита компенсирует все конфигурации за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Традиционный. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением либо без. Толщина слоя бетона 20-50 см зависимо от грунтов и массы строения. Толщина слоев подушки находится в зависимости от глубины залегания злачного слоя — его нужно стопроцентно снять. Приобретенный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Традиционный версия фундамента цельная плита без утепления

• Утепленная шведская плита (УШП) со интегрированным теплым полом. Во-1-х отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это существенно понижает расходы на отопление — утечка тепла мала. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на их (время от времени — под их) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и сточную канаву, закладываются еще на шаге подготовки основания — в песчаную подушку. Другими словами, после производства фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Таковой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент выходит дорогим. Этот вид основания просит грамотного инженерного расчета и того же выполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, потому что переделки невозможны. Также появляются вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он неосуществим, поэтому закладывают дорогие материалы с долговременной гарантией. УШП — утепленная шведская плита со интегрированным теплым полом
• Российский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под томные дома и в томных критериях эксплуатации (сильное морозное пучение) российские ученые выдумали делать более мощные ребра жесткости. Их устраивают, обычно, под несущими стенками. Сложность работ при всем этом растет — раздельно устраиваются ребра жесткости, раздельно — плита. Но несущая способность такового фундамента существенно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так смотрится в разрезе российский плитный фундамент Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и ввысь

Разработка строительства утепленной плиты

Экономия энергоэлементов становится вправду животрепещущей темой, так что фундамент без утепления уже не много кто строит. Хоть какой плитный фундамент — это мультислойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще более. Для заслуги подходящего уровня свойства нужно кропотливо делать любой из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента цельная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под цельную плиту должны быть больше самого строения, как минимум, на 1 метр. На этом участке стопроцентно снимается злачный грунт. Его толщина в различных регионах различная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с припасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуток ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера нужна, чтоб стенки и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента цельная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, кропотливо все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только лишь дно, да и стены. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, также предутверждает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают незапятнанный песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, умеренно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который отменно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, схожим слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его нужно пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно держать под контролем с помощью натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально изготовленным опорам — лавкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сходу весь объем, умеренно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высочайшей плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом шаге закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтоб вокруг закладных частей было некое место. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, сглаживают, лопатой либо доской песок уплотняют. Более суровое уплотнение может привести к трещинкам. Поэтому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски шириной 40 мм либо фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для цельной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю комфортно держать под контролем уровень бетона при заливке, поэтому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку лишь на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но утраты времени при таком подходе значимые, так что так делают далековато не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с внешней стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтоб выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон низких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и теплоизолятора, также служит для более равномерного рассредотачивания нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Потому что цельная плита фундамента находится на сто процентов в грунте, она нуждается в кропотливой гидроизоляции. Поэтому обычно употребляют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание поначалу кропотливо обеспыливают, позже пропитывают разведенным керосином либо растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В итоге рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и просачивается поглубже в бетон. Характеристики свои при всем этом практически не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за границы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края непременно промазывают битумной мастикой и отлично придавливают. При раскладке нужно смотреть, чтоб не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высочайший, может пригодится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция цельной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных водоизоляционных материалов идеальнее всего себя проявили Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высочайшей плотности. У Технолниколя данной марки высочайшая крепкость на разрыв около 60 кг, что наращивает шансы, что его не повредят при последующих работах. Использовать рубероид, вроде бы ни хотелось сберечь, не следует. В современном выполнении он очень узкий и ломкий, стремительно теряет свои характеристики. Поменять гидроизоляцию в плите вы не можете, поэтому закладывайте наилучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос воды через плиту можно еще с помощью водянистых пропиток типа Бетонита. Она в разы понижает впитываемость воды. Просачивается на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высочайшая стоимость, но характеристики у материала хорошие.

Утепление

Для утепления плитного фундамента употребляют экструдированный пенополистирол высочайшей плотности. Толщина слоя теплоизолятора — 10-15 см, зависимо от региона (для Средней Полосы довольно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это просит больше, но издержки на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Теплоизолятор уложен

Потому что пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а позже уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса употребляется ребристая арматура класса AIII, поперечником 12-14 мм. Она укладывается повдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один либо два слоя. Все находится в зависимости от типа грунта и массы строения. Все характеристики армирования числятся раздельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии более 5 см. Поэтому укладывается она на особые подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

1-ый ряд армирования связан, выставлены некие стойки для подвязывания второго пояса

При армировании выходит клеточка, в каждом месте скрещения прутки связывают меж собой специальной мягенькой металлической проволокой. Еще есть техники соединения — с помощью пластмассовых хомутов либо сварки. Пластмассовыми хомутами связывать стремительно, но не все им доверяют. Сварку использовать не советуют, так как сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, ну и очень жесткое выходит соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может малость «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В итоге надежность такового армирования мала.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый определенный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке употребляют бетон не ниже марки B30. Весь периметр нужно залить за один денек, избегая возникновения вертикальных швов. Поэтому для бетонирования плитного фундамента в большинстве случаев бетон привозят готовый: требуются огромные объемы в определенный срок.

Сразу с рассредотачиванием бетона его вибрируют

График прибытия машин нужно высчитать так, чтоб у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения употребляют строй глубинные вибраторы, которые делают высокочастотные колебания. В итоге удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Итог этой обработки — не только лишь ровненькая поверхность бетона, да и более высочайший класс по гигроскопичности.

В последнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в этом случае неприемлемо, потому что в местах соединений вероятнее всего пойдут трещинкы.

Уход за бетоном

Для обычного процесса твердения бетона нужен достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту лучше в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном цельной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу после укладки бетон закрывают пеленкой либо брезентом. Это не дает ему греться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в огромные полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Лучше чтоб непрокленных соединений было как можно меньше, другими словами укрытие должно состоять из 1-го либо 2-ух кусков, если один очень неудобен. При всем этом отдельные кусочки пленки заходят один на другой более чем на полуметра.

Послезаливки цельная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтоб была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- придавливают место прехлеста 2-ух полотнищ, чтоб уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, приблизительно через 8 часов после заливки, бетон 1-ый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтоб не разрушить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину либо насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, траву и другие средства находящиеся под рукой.

Когда снимать опалубку

Для цельной плиты советуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок находится в зависимости от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона зависимо от температуры

Отличия утепленной цельной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже гласили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве употребляется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В итоге утечки тепла в грунт малы. 2-ое коренное отличие — встроенная в плиту система водяного теплого пола.

Потому что инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она просит четкого и грамотного расчета. Высочайшие требования предъявляются и к выполнению. Даже маленькие ошибки критичны. Делать УШП вы сможете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в последующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Цена проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение издержек на цельный плитный фундамент

В последующих видео вы увидите этапы производства шведской плиты под определенный дом. Описано много нужных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по неким особенностям.