Печь на отработанном масле собственноручно: конструкция принцип работы

С каждым годом отработанное масло становится все наименее прибыльным энергоэлементом. Судите сами: сжигая горючее по стоимости 13 р. (0.20 у. е.) за 1 литр, вы каждый месяц потратите на подогрев 100 м² около 7 тыс. рублей (110 у. е.). Но в гаражах и маленьких дачных домиках с повторяющимся отоплением самодельные масляные печки нужны до настоящего времени. Наша цель — объяснить легкодоступным языком, как изготовить печь на отработке собственноручно из газового баллона либо металлической трубы. Для ясности предоставим чертежи различных конструкций — капельницы с наддувом и обычной масляной буржуйки.

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, грязное примесями, само не воспламеняется. Потому механизм работы хоть какой масляной буржуйки основан на тепловом разложении горючего — пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку необходимо подогреть, улетучить и спалить в топке печи, подавая воздух с излишком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован разными методами:

1. Обычная и самая пользующаяся популярностью конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так именуемая чудо-печка).
2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
3. Горелка Бабингтона.

Примечание. Суровые мастера, собаку съевшие в вопросах использования водянистого горючего, наловчились делать в единичных экземплярах факельные горелки по заводским образчикам. Но в силу трудности выполнения подобные конструкции недосягаемы широкому кругу домашних и гаражных умельцев, потому тут рассматриваться не будут.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что обозначенные сначала статьи издержки на подогрев рассчитаны по показателям промышленных теплогенераторов с КПД 85% . Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях существенно выше — от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте этот факт, принимаясь за изготовка печи на отработке.

Устройство и недочеты буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую либо квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом или соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, через которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты товаров горения.

Справка. Верхнюю камеру буржуйки делать необязательно. Существует более действенное решение по отбору тепла – изготовить дожигатель с поворотом на 90° и навести его в наклонный дымопровод, теплообменник–экономайзер либо вовнутрь обыкновенной дровяной буржуйки.

Принцип деяния такой: горючее необходимо разжечь с применением легковоспламеняющейся воды, после этого начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются совсем. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет только два достоинства: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном — сплошные минусы:

• для работы нужна размеренная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
• вода или антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны прыскают пламенные капли и владельцу приходится тушить пожар;
• высочайший расход горючего — до 2 л/час при слабенькой теплопотере (львиная толика энергии улетает в трубу);
• неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.

Хотя снаружи буржуйки отличаются, но действуют по одному принципу, на правом фото пары горючего догорают снутри дровяной печки

Часть этих недочетов можно нивелировать при помощи успешных технических решений, о чем будет сказано дальше. В процессе использования следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло — отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в последующем:

• перфорированная труба помещена вовнутрь железного корпуса из газового баллона либо трубы;
• горючее поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
• для увеличения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха при помощи вентилятора, как показано на схеме.

Схема капельницы с нижней подачей горючего из топливного бака самотеком

Примечание. Буржуйка способна работать и от естественной тяги дымопровода, но тогда поперечник и число отверстий в дожигателе нужно прирастить.

Реальный недочет капельной печки — сложность выполнения для новенького. Дело в том, что полностью полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель необходимо изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и верно организовать топливоподачу. Другими словами, потребуются многократные доработки.

Пламя накаляет корпус отопительного агрегата в одной зоне вокруг горелки

2-ой нехороший момент характерен для печек с наддувом. В их струя пламени повсевременно лупит в одно место корпуса, отчего последний достаточно стремительно прогорит, если не изготовить его из толстого металла либо нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются плюсами:

1. Агрегат неопасен в эксплуатации, так как зона горения на сто процентов закрыта стальным корпусом.
2. Приемлемый расход отработанного масла. На практике отлично настроенная буржуйка с водяным контуром спаливает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
3. Есть возможность обернуть корпус водяной рубахой и переработать печь на отработке в котел.
4. Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
5. Нетребовательность к высоте дымопровода и удобство чистки.

Котел с наддувом воздуха, сжигающий отработавшее машинное масло и солярку

Так как турбованные масляные отопители работают фактически бездымно, то сажа в маленьких количествах скапливается исключительно в чаше. Толковый мастер предусмотрит, чтоб она с легкостью вынималась.

Как сварить ординарную печь

Нет смысла пояснять, как изготовить стандартную и самую всераспространенную конструкцию, изображенную ниже на сборочном чертеже. Во-1-х, схема очень понятная, а во-2-х, в инфы подобного рода нет недочета.

Перейдем к более сложному версияу обогревателя с дожигателем, согнутым под 90° (угол поворота можно делать и больше, но не острее). Цель мероприятия ординарна — организовать отбор тепла у раскаленных дымовых газов, а не сходу выкидывать их на улицу. 2-ое отличие — выдвижной ящик с маслом заместо классической закрытой емкости, которую неловко чистить. Конструкция печи с размерами показана на чертеже.

Размеры агрегата произвольные и могут изменяться при подборе труб другого сечения

Размеры труб для топливника и корпуса выбирайте зависимо от объема обогреваемого помещения. Для обыденного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, на топливный ящик возьмите размер 60 х 60х 4 мм. Сгодится и круглый металлопрокат, но с ним работать труднее.

Пошаговая аннотация сборки печи для сжигания отработки смотрится так:

1. Нарежьте заготовки для корпуса, выдвижного ящика и дожигателя. Для последнего трубы необходимо резать под углом 45°.
2. В профиле наименьшего сечения выпилите болгаркой одну стену, а по краям приварите заглушки, чтоб вышла открытая емкость. К фронтальной части, выступающей за борта ящика, приделайте ручку.
3. Сварите конструкцию, как показано на чертеже, просверлите воздушное отверстие сверху топливной камеры и сделайте перфорацию вашей изогнутой трубы. Отопитель готов.

Тут мастер для наилучшей теплопотери приделал конвекционные ребра из металлической полосы 40 мм

Несколько слов о том, как подобрать количество и поперечник отверстий дожигателя. В нашем примере его сечение составляет 80 х 80 = 6400 мм², для расчета необходимо взять половину — 3200 мм². Если применить сверло 8 мм, то площадь каждого отверстия составит 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 шт., которые нужно просверлить в процессе сборки, при настройке их число вырастет.

Перед пуском отопительного агрегата удостоверьтесь, что общая высота дымопровода (считается от масляной камеры до среза трубы на улице) составляет более 5 м, в неприятном случае нарастите его до подходящей отметки.

Один из обычных методов отбора тепла — подключение печки к горизонтальной трубе длиной 3-4 м, идущей под уклоном повдоль стенки помещения. Проследите, чтоб над ней и отопителем не стояли древесные полки либо канистры с горючим. Стенки около печки лучше оградить листовым железом.

Сейчас остается выполнить розжиг, прогрев и настройку печи. Ваша задачка — достигнуть малых выбросов темного дыма на улицу, свидетельствующих о недочете воздуха для горения. Необходимо сверлить по 3-5 дополнительных отверстий в дожигателе и опять инспектировать работу агрегата, пока выброс не станет очень прозрачным.

Совет. Не перестарайтесь, не наделайте много сверлений, из-за чего буржуйка станет дымить в помещение. Очень развернуто об изготовлении, настройке и обслуживании рассказывается в видео:

Делаем капельный отопитель

В большинстве случаев для сборки капельниц мастера-умельцы употребляют старенькые кислородные и пропановые баллоны с поперечником 220 и 300 мм соответственно. 1-ые лучше из-за массивных толстых стен, способных длительно служить и не прогореть. Также подойдет труба из низкоуглеродистой стали (Ст 3-10) с шириной стен от 5 мм.

Совет. Лучший версия долговременного корпуса — труба из жаропрочной нержавеющей стали, легированной колченогом, молибденом либо никелем (к примеру, 15Х1МФ или 12X18H12T) со стеной не больше 3 мм. Может быть, такая найдется у вас либо у соседа в гараже. Специально брать ее не надо — обойдется очень недешево.

Металлопрокат для других деталей подбирайте по чертежу печи с верхней подачей отработки в зону горения. Вентилятор для нагнетания — «улитка» от салонного отопителя ВАЗ 2108 или его китайский аналог, топливная магистраль — нержавеющая трубка поперечником 8-10 мм.

1. Сделайте огненную чашу из обрезка трубы либо возьмите готовую железную емкость. Она должна выниматься через ревизионный лючок, так что не делайте поддон очень огромным.
2. Вырежьте в корпусе просветы для дымоходного патрубка и прочистного лючка. В последнем сделайте обрамление и установите дверцу (можно с креплением на болтах).
3. Изготовьте дожигатель. Не спешите сверлить все отверстия, обозначенные на чертеже, сделайте поначалу 2 нижних ряда. Другие доделаете в процессе опции печи.
4. Приварите к дожигателю крышку и воздуховод с фланцем для монтажа вентилятора. Присоедините устройство топливоподачи, как это изготовлено на фото.
5. Соберите отопительный агрегат и подсоедините его к дымопроводу.

Совет. Для большей стойкости к корпусу не помешает приварить раму из железного профиля либо уголка по примеру, изображенному на фото.

Дожигатель на фото большим планом — вид с боковой стороны и с торца

Чтоб регулировать мощность нагрева, необходимо предугадать управление оборотами вентилятора и устройство для дозирования топливоподачи (обычно, используют автопоилку с разрывом струи). По отзывам мастеров на пользующемся популярностью форуме, где дискуссируются вопросы отопления отработкой, расход горючего в печи можно держать под контролем зрительно. Тенденция такая: если в разрыве струи масло идет каплями, то сгорает меньше 1 литра в час, а когда течет тоненькая струйка — более 1 л/час.

Рекомендация. Управление производительностью вентилятора реализуйте при помощи дешевенького китайского ШИМ — регулятора (стоимость вопроса — около 8 у. е.).

Различные конструкции чаш для капельницы

После розжига и прогрева отопителя нужно настроить лучший режим работы. Процедура производится по той же схеме, что и с чудо-печкой: необходимо достигнуть очень прозрачного дыма из трубы методом сверления в дожигателе дополнительных отверстий. Безупречный цвет пламени — голубий, обычный — желтоватый, а красный — неудовлетворительный. В последнем случае наблюдается низкая теплопотеря, высочайший расход и образование сажи. Подробности о конструкции и сборке печи смотрите в видеосюжете:

Выводы и советы по отбору тепла

Главный вывод звучит так: если вы являетесь сразу сварщиком и слесарем, то решите задачку по изготовлению масляной буржуйки без особенных затруднений. Повозиться придется только с настройкой и организацией подачи отработки в капельнице.

Автоматическое пополнение топливной емкости можно организовать и для печки открытого типа. Резервуар с отработанным маслом подключается к камере сгорания трубкой, чтоб они действовали по принципу сообщающихся сосудов.

3 вида дымоходных теплообменников — конвекционный, воздушный и водяной экономайзер

Как вы сообразили, просто изготовить печь на солярке и отработке недостаточно, нужно еще верно отобрать у нее максимум тепла, не дать ему вылететь без полезности в дымопровод. Практикуются последующие методы:

1. Как уже говорилось выше, можно проложить дымопровод под уклоном по всей длине помещения, а позже вывести его на улицу вертикально.
2. Устроить обдув корпуса бытовым вентилятором.
3. Обварить тело буржуйки дополнительными теплосъемными ребрами.
4. изготовить и поставить на дымопровод экономайзер (в народе его именуют регистром и бойлером) — теплообменник самоварного типа. Такие используются в твердотопливных котлах и состоят из нескольких дымогарных труб, омываемых снаружи водой.

Простой метод снять тепло с нагретого топливника – наварить конвекционные ребра

Принципиальный момент. Обдувать корпус чудо-печки не рекомендуется по понятным причинам. Водяной контур, установленный на дымопровод, необходимо подключать к системе отопления с принудительной циркуляцией и расширительным баком открытого типа, чтоб уберечься от закипания. При повторяющейся топке трубопроводы заполняются антифризом.

Схема подключения водяного экономайзера к радиаторному отоплению

Последний метод отбора тепла — для опытнейших мастеров. Превратите ординарную капельницу в котел на отработанном масле — установите на корпус водяную рубаху шириной 3-4 см и утеплите снаружи, как об этом рассказывается в последнем видео: