Как изготовить поликарбонатную теплицу

Теплицы изготовленные из поликарбоната пользуются популярностью. В этой статье пошагово разглядим строительство теплицы из поликарбоната, все плюсы и минусы теплиц изготовленных по данной технологии.

Как избрать конструкцию

Если вы решили выстроить теплицу из поликарбоната собственноручно, лучше избрать такую конструкцию, которая позволит ему гнуться. Это два типа с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

Пример теплицы из поликарбоната собственноручно

В одном выполнении дуги идут от самой земли. Если они закруглены, по бокам пропадает много площади, потому что работать там очень неловко из-за маленькой высоты.

В таковой теплице из поликарбоната можно работать около стенок

Решает эту делему другая конструкция — с наборным каркасом, сваренным из нескольких частей. Из грунта выходят прямые стойки высотой более полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша выходит округленной, стены — прямыми. Повдоль стенок работать можно без заморочек, даже в полный рост.

версия с составным каркасом

Но у скругленной крыши теплицы есть ряд недочетов. Во-1-х, форточки для проветривания в нем изготовить труднее, чем по прямой. Решить делему можно, сделав створки в стенках, а не в крыше. 2-ой недочет скругленной крыши в теплице из поликарбоната — снег сходит с нее ужаснее, чем с плоских покатых поверхностей. Если вы живете в районе со снежными зимами, либо вам необходимо делать усиленные фермы, либо делать скатную крышу — с одним-двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, снег будет сходить лучше

Есть и третье решение — изготовить скругленную часть крыши из 2-ух дуг, сваренных под углом, который образует типичный конек. При таком строении снег сходит хорошо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и сделает лучше сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната собственноручно: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подходят профилированные (прямоугольные) трубы, железный уголок и древесный брус. Также употребляют покрытые цинком профили для гипсокартона.

Древесная порода

Брус употребляют для маленьких тепличек, при этом конструкцию выбирают с односкатной либо двухскатной крышей, потому что гнуть дуги из древесной породы трудно и длительно. Сечение бруса находится в зависимости от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Более ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно изготовить из бруса 100*100 мм.

При этом, для экономии, можно не брать брус, а изготовить составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и шириной 25 мм, три доски шириной 15 мм. Складывают, сбивают с 2-ух сторон гвоздями. Приобретенные стойки более прочные, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, потому что волокна древесной породы ориентированы в различные стороны.

Из бруса в большинстве случаев делают теплицу из поликарбоната домиком Общее устройство теплицы домиком версия теплицы с древесным каркасом и разноуровневой двускатной крышей Порядок сборки древесного каркаса собственноручно для теплицы из поликарбоната Чертеж с размерами: односкатная теплица Очередной версия — большего размера

Если строится теплица из поликарбоната собственноручно на древесном каркасе, все доски/брус нужно обработать/пропитать антисептиками, при этом такими, которые созданы для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для конкретного контакта с землей. Без таковой обработки древесная порода во-1-х, будет стремительно разрушатся, во-2-х, может стать источником заболеваний растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте железные усиленные монтажные уголки. Они есть в строй магазинах. Для увеличения несущей возможности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Профилированные трубы и металлической уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната производится из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, способности работы с ним, нетрудно все изготовить без помощи других — варить квадрат либо прямоугольник проще, чем круглые трубы. Очередной плюс — с помощью трубогиба нетрудно изготовить дуги без помощи других.

Профильная труба хороша тем, что имеет высшую твердость, но при всем этом ее можно согнуть в дугу Таковой теплице не жутки даже сильные снегопады Тонкостенные трубы, даже с двойными арками, нередко зиму не перживают Стойки огромного сечения перемежаются с наименее сильными

Сечение снова-таки находится в зависимости от размеров и природных критерий. В большинстве случаев делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но вероятны и версияы. Для того материала важен еще таковой параметр, как толщина стены. Лучше чтоб металл был 2-3 мм. Таковой каркас выносит значимые нагрузки.

Металлической уголок тоже хороший версия, но гнуть его — задачка непростая, поэтому собирают теплицы в виде домика — с двускатными либо односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Покрытые цинком профили

Теплица из поликарбоната собственноручно с каркасом из профилей — самый ненадежный версия. Он неплох в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого версияа в том, что не нужна сварка. А минус — не наибольшая несущая способность.

Соединения пытайтесь делать как можно надежнее Один из каркасов Укосины и упоры — не излишние

Разработка употребляется стандартная — как для устройства стенок и перегородок из гипсокартона. С той только различием, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки лучше делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив шурупами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками примыкающие стойки. Крышу лучше делать скатную, а не овальную, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен либо нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. При этом надежный. Прекрасно они летают. Поэтому основание должно отлично «якорить» постройку.

Для обычной эксплуатации лучше поставить теплицу из поликарбоната на фундамент

Ленточного типа

Этот фундамент для строений, которые планируются не на один год. Самый дорогой, да и самый основательный версия. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуток ниже вымерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный либо просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из часто встречающихся

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

В большинстве случаев делают бетонно-кирпичный версия. Он оптимален по затратам, трудности и продолжительности. Работы проводят так:

• По размерам теплицы роют траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина находится в зависимости от типа грунта.
  • На пучинистых грунтах (глина, суглинки, чернозем) траншею выкапывают глубиной 50-60 см. Края траншеи крепят опалубкой — сколоченными щитами из досок, фанеры, ОСП. На выровненное дно насыпают 15 см щебня большой и маленькой фракции, трамбуют. Сверху насыпают таковой же слой песка, сглаживают и трамбуют. Эта подушка будет восполнить подвижки грунта во время морозного пучения.
  • Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучению — 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камешков, Корней и других предметов, сглаживают, уплотняют. Разметка проводится так
  • На приготовленное дно расстилают плотную клеенку либо рубероид. Это нужно, чтоб из раствора влага не впиталась в грунт. Лучше также застелить и бока, но там щиты опалубки отчасти решают эту задачку. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.
  • В полученную канаву заливается раствор. Пропорции такие: на 1 часть цемента (М 400) берут 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель — лучше щебень маленькой и средней фракции. Использовать керамзит не стоит — он впитывает воду, может стать предпосылкой завышенной влажности.
  • Поверхность выравнивается «под уровень». Загладить ее можно древесным бруском. Устройство бетонно-кирпичного фундамента
  • В фундамент, по углам и с расстоянием в 1 метр инсталлируются закладные — шпильки либо кусочки арматуры поперечником более 12 мм. Шпильки ставят, если нужно будет укреплять к ним брус, арматуру — если будет улечся кирпич. Торчат они выше уровня фундамента не меньше чем на 15 см.
  • Залитый фундамент накрывается пленкой, выстаивается более недели (при температуре ниже 17 °C, должно пройти две недели). Если погода горячая, его поливают несколько раз в день. Для сохранения воды в данном случае под пленкой его лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).
  • Если нижней обвязкой будет брус, поверх бетонного основания раскатывается гидроизоляция. Можно — рубероид в два слоя, но он на данный момент стремительно разрушается, так что лучше брать «Гидроизол» либо что-то схожее. Можно промазать бетон битумной мастикой несколько раз. Итог будет более надежным.
  • Укладывается ряд обвязки:
    • Если это брус 100*100, его пропитывают составом для конкретного контакта с землей. Сверлят в нем отверстия под установленные шпильки, надевают на их, затягивают шпильки болтами. Чтоб болты не торчали, с помощью сверла подходящего размера делают углубления. Кирпич укладывают на бетон
    • Если основание бетонно-кирпичное, кладут один-два ряда кирпича. Можно использовать и пустотелый, потому что масса невелика. Кладку ведут так, чтоб закладные попали в шов меж кирпичами.
    • Дальше идет сборка каркаса.

    Есть версияы фундамента этого типа. Можно в приготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, место меж ними заполнить веществом. Устанавливать их нужно так, чтоб их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

    В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Выходит очень экономичный и теплый фундамент. Несущей возможности его полностью хватит и на более суровую постройку.

    Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

    Этот версия подходящ в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это находится в зависимости от влажности на участке, свойства древесной породы и обработки. Брус употребляют огромного сечения — 100*100 либо больше (можно изготовить составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесной породы, контактирующей с землей. Порядок работ таковой:

    • Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см поглубже и обширнее применяемого бруса.
    • Дно и стены застилают рулонным водоизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более долгий срок).
    • Кладут обработанный брус, соединяют его в углах. Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната собственноручно изготовить просто, но прослужит он недолго
    • Гидроизоляцию оборачивают вокруг бруса.
    • С помощью уголков, вбитых с обоих сторон, брус фиксируют на месте.
    • Оставшееся меж гидроизоляцией и стенами траншеи свободное место засыпают щебнем, если грунт пучинистый и вынутой ранее землей, если нет. Грунт отлично уплотняют.
    • Дальше к этому брусу укрепляют брус обвязки. Меж ними стоит проложить очередной слой гидроизоляции.

    Этот версия подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В данном случае можно возлагать, что проживет основание хотя-бы пару лет.

    Свайно-ростверовый

    • Размечают периметр теплицы, выкапывают траншею шириной см 20 и глубиной приблизительно также.
    • В углах бурят лунки поперечником 30-40 см и глубиной ниже глубин вымерзания грунта (употребляют бур). Потом такие же лунки бурят по периметру. Расстояние меж ними должно быть кое-где 2-2,5 метра.
    • В лунки насыпают песка — по ведру, приблизительно, потом вовнутрь ставят свернутый в цилиндры рубероид.
    • В их устанавливают по три прута арматуры поперечником 10-12 мм, связанных в единую конструкцию. Прутья должны торчать над поверхностью земли — к ним позже будет крепится обвязка.
    • В лунки заливают бетон (на 1 часть цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Нужно смотреть чтоб не было пустот.
    • На дно траншеи насыпается слой песка, шириной 5-5 см, выравнивается трамбуется. Свайно-ростверковый фундамент — надежный версия для теплицы из поликарбоната собственноручно
    • На него расстилается гидроизоляция (рубероид, Гидроизол).
    • По краям собирается опалубка, фиксируется. Она может быть выше уровня земли. Если грунт не сыпучий, возможно обойтись без опалубки, закрыв стены гидроизоляцией. Но в данном случае фундамент будет вровень с землей, и еще он будет неровный.
    • В опалубку заливается бетон такого же состава, что и для столбов. Поверхность выравнивается, укрывается пленкой, ожидают схватывания бетона.

    Дальше можно укреплять обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после чего устанавливать каркас. После чего можно сказать, что теплица из поликарбоната собственноручно практически готова. Осталось закрепить поликарбонат.

    Какой поликарбонат избрать

    Как длительно прослужит теплица из поликарбоната, приобретенная либо построенная собственноручно, как отлично будет она «работать», находится в зависимости от характеристик и свойства поликарбоната. К его выбору нужно отнестись трепетно — сумма выходит большая.

    Такая теплица из поликарбоната собственноручно делается проще всего. Но это сезонный версия

    Виды поликарбоната

    Есть три вида этого материала:

    • Цельный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недочет — высочайшая стоимость. Используют этот материал, если есть риск повреждения — нередко идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосули, сходить снег. Бывает мультислойный цельный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь различные характеристики. К примеру, для теплиц обычно употребляется двойной — 1-ый слой отличается завышенной прочностью, 2-ой — не пропускает ультрафиолет. Цельный и профилированный неплохи для сезонных теплиц
    • Рифленый (профилированный). Появился относительно не так давно. Формируется из листового цельного, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профлист, шифер. Толщина этого вида поликарбоната 0,8-1,2 мм. При таковой маленький толщине он выдерживает удары града до 20 мм в поперечнике, отлично гнется, нормально переносит морозы до -50°С. Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц
    • Сотовый (ячеистый, структурированный). Состоит из 2-ух (либо больше) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это оказывает влияние на свойства и эксплуатационные свойства. Толщина сотового поликарбоната — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, мультислойный.

    Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Находится в зависимости от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это версия только на теплое время года, больше подойдет рифленый (либо цельный). Цельный тоже хорош, но рифленый имеет огромную твердость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранешней весны либо в протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет собственного строения он имеет бол% против ее высочайшие теплоизоляционные свойства — лучше держит тепло, хоть и ужаснее пропускает свет (86% против 95%).

    Избираем сотовый поликарбонат

    Избрать рифленый либо цельный нетрудно — ориентируемся по заявленным чертам. Принципиально только чтоб была защита от ультрафиолета. Других подводных камешков нет. А вот с сотовым есть огромное количество аспектов. Нужно направить внимание на последующее:

    • Толщину внешних слоев и их количество. Листы должны быть схожей толщины без наплывов и поболее тонких мест.
    • Размещение перемычек и их толщину. Такие виды сотового поликарбоната могут быть
    • Наличие слоя, защищающего от ультрафиолета.

    Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его меж пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значимые усилия — можно брать. Если сдавливается просто — отыскиваете другой.

    Особенности монтажа

    По технологии поликарбонат устанавливается с помощью стартовых и соединительных профилей. Поначалу на каркас инсталлируются профили, в их вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к шурупами со особыми пресс-шайбами, которые сразу защищают место крепления от протечек. Профили, не считая удержания на месте листов, к тому же защищают срезы от попадания в низ пыли, грязищи. Система имеет осторожный вид, отлично работает, но все составляющие стоят солидный средств.

    Вот такая верная системе крепления

    Эстетика для теплицы — не самое необходимое свойство, поэтому, если нужно сберечь, предпочитают укреплять по-простому, без профилей и пресс-шайб. Ах так поступают:

    • Края каждого листа замазывают силиконом. Их нужно закрыть непременно, по другому снутри скопиться конденсат, в каком с течением времени разовьются плесень и грибки, поликарбонат растеряет прозрачность. Так что заделывать края нужно кропотливо, не оставив способности для проникания воздуха и воды.
    • Листы укладывают с нахлестом в несколько см, сверху придавливают полосой жести. Крепежный элемент устанавливают в «нахлест», через жестяную полосу. Вот так укрепляют некорректно, но недорого. Для большей надежности можно добавить жестяную полосу
    • Под шляпки шурупов можно подсунуть обыденные широкие шайбы.
    • Защитный слой от ультрафиолета при монтаже должен быть обращен наружу. Это принципиально. В неприятном случае он не работает.

    Это то, что касается конкретно крепления сотового поликарбоната. Еще есть один момент, который выяснился в процессе использования теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Лучше чтоб он начинался хотя-бы в полметре от поверхности. Почему? Так как во-1-х, он все равно загрязняется и через него практически не проходит свет, так что на общую освещенность он не оказывает влияние. Во-2-х, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Неясно, что вызывает такую реакцию, но она встречается нередко. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната собственноручно, предусмотрите полуметровые стены из другого материала — кирпича, строй блоков. Не принципиально.