Все способы монтажа стены из гипсокартона в вашем доме: идеальные примеры для совершенных интерьеров

Основная задачка ремонта в большинстве домов и квартир — привести стенки в обычное состояние. Ведь пару десятилетий вспять практически никто об совершенно ровненьких стенках и не думал. Сглаживали по принципу «хоть как-то». Поправить положение можно по всем правилам: сбить старенькую штукатурку и стопроцентно заштукатурить по маякам. Это — верно и накрепко. Но длительно, грязно, недешево. Проще использовать так именуемые сухие способы: выровнять поверхность стенки гипсокартоном (ГКЛ). 2-ая задачка, которую нередко приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старенькые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с внедрением гипсокартона. Как сглаживать и ставить стенки из гипсокартона собственноручно и поведаем в статье.

Как обшить стенки гипсокартоном

Как изготовить стенку из гипсокартона

Для начала разглядим случай, когда необходимо выровнять поверхность уже имеющихся стенок. Есть три версияа крепления гипсокартона к стенкам:

1. На каркас из покрытых цинком профилей. Позволяет получить безупречную поверхность при хоть какой кривизне. Профили крепятся на особые фиксаторы. Из их собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Потому что гипсокартон находится от основной стенки на солидном расстоянии, меж ним и стенкой можно уложить коммуникации и проводку. Очередной плюс этого версияа — возможность укладки теплоизолятора либо шумоизоляции. Минус каркаса из профиля — без теплоизолятора он прекрасно проводит звуки: если стукнуть по обшивке стенки, звук выходит, как по барабану
2. На каркас из древесных брусков. Собирается он по схожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится конкретно к стенке. Очень огромные перепады восполнить труднее: придется находить поначалу самые выступающие части стенки. Потом есть два версияа: 1-ый — ориентироваться на их, подкладывая всюду дополнительно бруски, 2-ой — попробовать уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недочет крепления на древесные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует возможность поражения древесной породы вредителями либо грибками. Невзирая на это, в неких регионах популярнее этот метод, потому что у их цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля. Каркас из профилей под гипсокартон

На каркас из древесных брусков. Собирается он по схожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится конкретно к стенке. Очень огромные перепады восполнить труднее: придется находить поначалу самые выступающие части стенки. Потом есть два версияа: 1-ый — ориентироваться на их, подкладывая всюду дополнительно бруски, 2-ой — попробовать уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недочет крепления на древесные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует возможность поражения древесной породы вредителями либо грибками. Невзирая на это, в неких регионах популярнее этот метод, потому что у их цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.

Каркас под гипсокартон из брус

Установка листов сходу на стенку. Это — установка гипсокартона на клей. Употребляют особые консистенции либо что-то типа «жидких гвоздей». Этот метод доступен, если стенки относительно ровненькие — с перепадом менее 2-3 см. На поверхность листа либо стенки наносится клей (полосами, если стенка практически ровненькая и кучками, если перепады есть), потом лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями, подпорками.

Зашиваем стенки гипсокартоном: клеим на особый состав

Последняя разработка — установка гипсокатона на клей — самая стремительная, да и она имеет недочеты. 1-ый — не всюду под листом ГКЛ есть участок монтажного клея, поэтому навешивать шкафы на такую стенку проблематично. Если вы заблаговременно планируете что-то укреплять к стенке, на этой высоте уложите сплошной слой клея либо установите закладной брус, который будет к тому же дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда неувязка отважится. Очередной минус — имеются маленькие перепады. Другими словами поверхность выходит несовершенной. Разница есть в 2-3 мм. Меж «кусками» клея лист чуток прогибается. Все же, это хороший метод стремительно выровнять стенку.

Более тщательно о том, как клеить гипсокартон на стенку смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Потому что при наклеивании гипсокартона на стенку никакого крепежного элемента не надо, то пойдет речь о каркасе и в главном о железном. Правила крепления к древесному такие же, просто употребляются шурупы для дерева.

Размеры ГКЛ и предназначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стенки. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Время от времени есть «нестандарт» наименьшей длинны: с маленькими работать проще, но выходит больше швов, которые позже приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

• 12,5 мм — универсальный материал для стенок и потолка;
• 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Нередко молвят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких советов нет. Хоть какой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что употребляются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинноватым краям листа изготовлены скосы. Они необходимы для того, чтоб стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Конкретно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают вовнутрь помещения.

Лист гипсокартона: составляющие и их заглавие

Как стыковать

Если нужно стыковать листы по высоте, располагайте соединения так, чтоб не выходила длинноватая продольная линия. Молвят, что листы укладывают вразбежку либо со сдвигом. При всем этом лучше, чтоб смещение было более 40-60 см. Длинноватые соединения — самые возможные места возникновения трещинок. Сдвигая шов, вы фактически со 100% вероятностью от трещинок избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стенка обшивается 2-мя слоями гипсоартона, то сдвигаются к тому же вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтоб стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на одну вторую ширины — 60 см).

Правила укладки листов гипсокартона

Чем укреплять и с каким шагом

При установке лист придавливают к каркасу и закрепляют с помощью шуруповерта и особых шурупов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут шурупы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и именуют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — темный (почаще ломаются) либо белоснежный. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Принципиально при монтаже крепежный элемент закрутить на подходящую глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при всем этом картон не должен порваться. Также нужно чтоб устанавливался шуруп строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов разрушить слой картона, который в этой конструкции отвечает за твердость.

Как верно укреплять гипсокартон

О том, как можно упростить работу и изготовить так, чтоб шуруп уходил на подходящую глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стенке расстояние меж стойками должно быть более 60 см. Тогда выходит, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по бокам и один посреди. При всем этом край листа приходится на середину профиля.

Два листа стыкуются точно в центре профиля

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают шурупы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Где, как и с каким шагом устанавливать шурупы на гипсокартоне

Очередной принципиальный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это нужно на случай усадки: чтоб у стенки либо перегородки была возможность восполнить изменение высоты без трещинок (в особенности животрепещуще для древесных и панельных домов).

Это, пожалуй, все главные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько труднее, поэтому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Поначалу размечают место установки перегородки. Проще всего это изготовить при помощи лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта ровная наносится на стенки, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обыденный строительный (неплохого свойства) и отвес. Поначалу размечаете линию на полу — это легче всего. Потом, с помощью уровня, переносите ее на стенки. Если обе полосы на стенках вертикальны, соединяющая их ровная должна находится строго над линией на полу. Так это либо нет, можно проверить с помощью отвеса, опустив его с отметки на потолке до полосы пола.

Разметка перегородки с внедрением уровня и отвеса

Нужно достигнуть безупречного совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из покрытых цинком профилей. По намеченной полосы на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW либо ПН — профиль несущий. Крепятся в большинстве случаев дюбелями — 6*40 мм либо 6*60 мм, расстояние меж 2-мя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стен) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм либо 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, также то, какой толщины теплоизолятор и/либо звукоизоляционный материал можно туда заложить.

Общее строение каркаса для перегородки

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW либо ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенах. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей находится в зависимости от ширины несущих: они должны быть схожими. Другими словами стойки должны быть той же ширины. Конкретно меж ними позже устанавливают теплоизолятор.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

Стойки к направляющим крепятся 2-мя методами. 1-ый употребляется в главном строителями- специалистами. Они работают просекателем — особым инвентарем, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, укрепляют на «блошки» (еще именуют клопами и семечками) — маленькие шурупы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не надо засверливать отверстия). Стойки укрепляют с каждой стороны более чем на два шурупа.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке либо на нижнем этаже собственного дома, то совместно стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку либо некий материал, который предупредит возникновение скрипа. Когда люди прогуливаются, появляются колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и появляется скрип. 2-ой версия — делать стойки на 1 см короче. Он более верный: и усадка дома предусмотрена и противных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см либо наименее. Это расстояние обосновано шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже гласили ранее, выходит, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и выходит, что меж вертикалями должно быть 60 см.

Если просвет меж 2-мя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, меж ними в центре все равно ставят вертикальный профиль, по другому этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Очередной момент: первую стойку укрепляют к стенке чуток поближе — 1-ый лист будет крепиться ко всей плоскости последнего профиля, поэтому и расстояние должно быть чуток меньше — 57,5 см.

Расстояние меж стойками каркаса перегородки из гипсокартона

Профили, к которым будут крепиться двери либо окна лучше усилить. Проще всего это делать с помощью древесного бруска подходящего размера. Его вставляют вовнутрь, и укрепляют на пару шурупов. Использовать необходимо сухую древесную породу, чтоб брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции присваивают огромную твердость с помощью перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из 3-х методов, предложенных на фото. Проще всего делаются и просто устанавливается 3-ий версия.

Как изготовить перемычки из профиля для каркаса

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края непременно закрепляются, так что перемычки там нужны. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стенка большая — ставьте через 60 см, если малая, довольно 80 см. Неотклонимы поперечины над дверным просветом: на по высоте дверной коробки. Их тоже лучше усилить, вложив вовнутрь древесный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и проводки. Лучше все электронные провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в древесном доме либо на древесный каркас, он непременно должен быть железным. В домах из негорючих материалов, в стенках из гипсокартона на каркасе из покрытой цинком стали, допускается внедрение пластмассовых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/шумоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стенки из гипсокартона собственноручно начинается с одной стороны. Потом, с другой стороны меж профилями (брусками) каркаса устанавливают звукоизолятор. После его монтажа зашивают стенку ГКЛ с другой стороны.

Теплоизолятор для стенок и перегородок из гипсокартона употребляют обыденный:

• Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата либо каменная вата (лучше — базальтовая). Самые экологически незапятнанные — без метаналя — бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой — не необходимы средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше страшатся воды, чем шлаковата, просто режутся и отлично держатся враспор, без дополнительного крепежного элемента из-за высочайшей плотности. Их минус — высочайшая стоимость. Самый дешевенький из этих теплоизоляторов — шлаковата, средний по стоимости — стекловата, а каменная — самая дорогая. Плиты базальтовой минеральной ваты просто укладываются
• Пенопласт. Для получения не плохих черт по звуко- и тепло- изоляции довольно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м³). Он дешев, просто устанавливается, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки. Недочетом считается то, что его обожают мыши и при горении он выделяет ядовитые вещества.
• Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, по этому имеет еще наилучшие свойства: он более плотный, имеет хорошие теплоизолирующие характеристики и отлично гасит звуки, его не обожают мыши, на нем не развиваются грибки. Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус — высочайшая стоимость.

В принципе, может быть внедрение других теплоизоляторов, но перечисленные — более пользующиеся популярностью.

Как резать гипсокартон

Делая стенки из гипсокартона собственноручно, вам придется кроить листы: далековато не всегда они становятся полностью. Для этого нужен будет только острый канцелярский ножик (для бумаги), длиннющий ровненький предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И древесный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может пригодится, при вырезании изогнутых линий, но будет сильно много пыли.

Последовательность действий такая:

• проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой необходимо отрезать гипсокартон;
• прикладываем по полосы линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножиком;
• под линию разреза подкладываем брусок;
• по более недлинной стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по полосы разреза;
• ломаем лист по всей длине реза;
• загибаем отломанный кусочек, разрезаем оставшийся целым картон.

Все вправду до боли просто. Основная задачка: верно разметить. Далее заморочек не бывает (если только лист не битый).

Видео-уроки

Не все тонкости можно обрисовать, некие лучше узреть. Мы подобрали видео, в каких есть особенности работы с гипсокартоном. В главном они касаются сборки каркаса из профилей. Это вправду самая трудозатратная часть. И от того, как верно будет изготовлен каркас, зависит как ровненькой будет стенка либо перегородка.

Как изготовить фальш-стену из гипсокартона

Как изготовить усиленные стойки в перегородке. Этот способ сборки каркаса необычный, но это не означает, что он неверный. Стойки получаются вправду более жесткими. Это нужно, если из гипсокартона стройте всеполноценную межкомнатную перегородку. Здесь усиление не помешает. Минусы в том, что времени будет нужно больше, ну и цена такового каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий либо рифленый. На рынке есть различные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенами и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, отлично. Но как он неплох в работе? Смотрите видео.

Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Здесь заснят пошагово установка перегородки. Все полностью доступно, можно брать за базу и строить стенки из гипсокартона собственноручно.