Дом из газобетона: поэтапный обзор процесса строительства

Все большее предпочтение при строительстве собственного жилья отдают газобетонному блоку. Данный материал нормально подходит для строительства надежной и долговременной конструкции.

Решили выстроить дом из газобетона? Правильное решение! В этой статье разберем, как выстроить дом из газобетонного блока.

Дом из газобетона собственноручно: особенности строительства

Фундамент под дом из пеноблоков

Как понятно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это отлично: работать проще и фундамент под такое здание требуется с наименьшей несущей способностью, а, означает, и поболее дешевенький. Но, с другой стороны, при появлении подвижек фундамента стенки из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжкий кирпич либо скомпенсировать их как древесная порода. Что значит, что требования к фундаменту под газобетонный дом завышенные: даже малозначительные просчеты ведут к появлению трещинок, «лечить» которые очень недешево. Поэтому лучше не сберегать на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно цельный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня вымерзания грунта и никак по другому. В силу собственной конструкции армирование ленты будет восполнить все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина вымерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится очень дорогим. В данном случае при залегании на этом уровне грунтов с обычной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В этом случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые нередко появляются на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к возникновению трещинок, поэтому его устройство для стенок из этого материала непременно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают зависимо от грунтов на участке

Самый дорогой, да и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде цельной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, тонкодисперсных сыпучих песках. Возможно окажется, что он более дешев по сопоставлению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В данном случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей изготовить свайный фундамент нереально.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть заморочек появляется с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строй блоков либо кирпича. В силу того, что в их самих есть склонность к образованию трещинок, в тандеме с ячеистым бетоном это преобразуется в суровую делему: очень много и нередко появляются трещинкы. Поэтому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках плодами геологических исследовательских работ участка.

Газобетон просто обрабатывается, что позволяет возводить дома сложной конфигурации

С цоколем либо без

Еще одна особенность газобетона — высочайшая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие характеристики, а долгое нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона в неотклонимом порядке ставят на цоколе, делая пара слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с предварительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из нужно убрать. Если есть маленькие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить веществом. Если же поверхность очень неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что малая толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания необходимо либо добавить пластификаторы, улучшающие растекание, либо обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Поначалу промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, естественно дешев, но в современном выполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую входит более чем на 15 см.

На предварительном шаге нужно проделат все с наибольшим усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О значимости гидроизоляции уже писали: желаете, чтоб дом из газобетона был теплым — похлопочите о том, чтоб он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по этим же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Привлекательнее смотрится стенка, если шов находится в центре блока, но малый отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков употребляется особый клей. Он так и именуется — для газобетона. Наносится узким слоем в 1-2 мм с помощью специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему лучше класть конкретно таковой слой? Во-1-х, клей дорогой, во-2-х, он является мостиком холода, потому что имеет теплопроводимость намного выше, чем у газоблока. Поэтому обозначенная толщина оптимальна: она обеспечивает крепкую стыковку и малые утраты тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков собственноручно при помощи каретки показана в последующем видео.

Таскать ее по стенкам вверх-вниз наслаждение непонятное и оправдано только при огромных объемах, когда все ведро можно раскатать по стенке за раз. Поэтому при самостоятельном строительстве газобетонного дома почаще употребляют устройства поординарнее — маленькие ручные каретки (смотрите на фото). Видите ли она похожа на совок и ее просто изготовить собственноручно из кусочка оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до мм, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, возможно обойтись мастерком и огромным зубчатым шпателем, но работать будет не так комфортно.

2-ой нужный инструмент — пила. Она тоже есть особая, но пенобетон отлично режется обыкновенной ручной пилой с отлично заточенным зубом.

Каретка и пила — главные инструменты

Еще нужно устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутья делают в теле блока штробы. Для этого есть особый инструмент — режущая кромка на ручке с упором для 2-ой руки. изготовить нечто схожее без помощи других тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также нужно устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты позже придется заделывать веществом. Для переноса блоков с ровненькими гранями есть особые клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Не считая всего этого нужна емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — сглаживать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок либо особая терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь нужный инструмент. Еще есть одно увлекательное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно около каски, но при желании без него возможно обойтись.

Набор инструментов нужных при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Разработка кладки газобетона ординарна: более-менее ровненьким слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью каретки излишков клея не бывает, и выдавливается изредка. Также наносится клей на боковую поверхность размещенного рядом блока. Делать это можно с помощью кельмы, шпателя, либо сходу кареткой. Избытки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, пытайтесь чтоб он не вытекал за края блока: с белоснежной поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все произнесенное выше относилось к кладке на особый клей. Некие в целях экономии употребляют цементно-песчаный раствор. Его узким слоем не выложишь, поэтому избытки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно смотрится неухоженной. О теплотехнических параметрах таковой стенки вообщем лучше не гласить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и горячая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, впритирку к уже установленному. С помощью киянки, стуча по незапятанной боковой поверхности установленного блока, достигают требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся избытки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Сейчас берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по подходящим местам киянкой. Усилия могут пригодится серьезные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Легкая, но однообразная работа. Зато выстроить дом из газобетона собственноручно можно без каких-то строй способностей. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и нужная доработка технологии кладки в последующем видео. Люди собственноручно строят дом из газобетона себе, все делают отменно, но стремительно с внедрением увлекательных приспособлений. Раствор наносится с помощью доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему маленькие пластинки, они не дают стекать раствору за границы блока. Конструкция выходит в виде буковкы «П», но с маленькими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, повдоль широкой стороны закидывают клей. За края либо за ручку тянут повдоль блока. При всем этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сходу распределяется умеренно. С помощью того же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком методе высочайшая.

Очень любопытно приспособление для переноса блока. Это железная планка с 2-мя приваренными руками. Она, естественно всякий раз прикручивается на два шурупа к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только сглаживают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение навряд ли стоит, а в остальном метод кладки блоков газобетона в видео даже очень хороший.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень принципиально верно выставить 1-ый ряд: на него позже будем ориентироваться при строительстве стенок. Поэтому все делаем очень пристально, перепроверяя по нескольку раз. 1-ый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все другие — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — менее 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень нередко их внешний край выступает за границы цоколя. Во-1-х цоколь потом будет еще утепляться и отделываться, а это существенно прирастит его толщину. Нависающая над цоколем стенка — не только лишь смотрится более органично, она к тому же уменьшает замокание цоколя, и сначала — его стыка со стенкой, а для газобетонного дома это очень принципиально.

Сперва с помощью лазерного построителя плоскостей либо водяного уровня находим самый высочайший угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На шаге подготовки наибольшие перепады были устранены, но поверхность все равно навряд ли стала безупречной. Для того, чтоб в предстоящем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как отыскать самый высочайший угол фундамента смотрите в видео.

Поэтому на самом высочайшем углу раствора кладем малое количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим 1-ый блок так, чтоб внешние его края выступали более чем на 50 см за границы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает огромное количество заморочек, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

Выставляем 1-ый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтоб работать было удобнее, пробирки уровня можно закрепить на ровненьких дощечках схожей толщины. Установив одну пробирку на одном угловом блоке, по 2-ой можно регулировать высоту другого.

Комфортное приспособление

Такую же операцию повторяем на других блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они именуются маяками), по их внешнему краю натягивается шнур. При этом шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все другие. Натянуть на вкрученный в блок шуруп: вертится он просто, а держится хорошо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены шурупы.

С боковой стороны приколачивают две планки, к которым уже укрепляют шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку лучше вести от 2-ух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые позже приходится сглаживать, срывая уже установленные блоки.

2-ой и следующие ряды

По окончании укладки ряда берут наждачку, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая очень огромные перепады высот. Это — принципиальный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но малый шов — это не все. Если не сглаживать высоту каждого ряда, в стенке образуются места локальных напряжений, которые при малых нагрузках могут стать предпосылкой возникновения трещинок. Поэтому не пропускайте этот шаг.

Работать наждаком не очень комфортно, есть для этих целей особая терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Позже берут щетку и проходят опять по периметру, сметая пыль. Этот шаг тоже пропускать нельзя: наличие пыли существенно понижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь

Все это для того, чтоб выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых добротных блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он значимый. Поэтому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады нередко пропускают этот шаг и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и поболее. Но такие дома получаются прохладными, а расход дорогого клея — большим. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и следующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтоб шов был сдвинут. Сейчас на все поверхности наносится клеевой состав. Разработка кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтоб прирастить степень сопротивляемость строения усилиям, возникающим при пучении грунта, делается продольное армирование стенок. Для этого в уложенном ряду блоков с помощью специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых внешних делают две канавки под два прута, для перемычек шириной до 200 мм кладут одну нить. От края блока они должны находится на расстоянии более 6 см. При штроблении 2-ух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, 2-ая — с другой.

Когда пазы готовы, из их щеткой выметается пыль. Позже берут арматуру 8 мм, за ранее раскладывают в приготовленные штробы. Подгадывают так, чтоб в углах лежали цельные прутья: в подходящем месте их просто сгибают. Соединения арматуры должны приходится приблизительно на середину блока, но не в углах строения и не в местах примыкания стенок.

Один прут накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтоб в местах просветов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, маленькие куски можно загнуть, сделав под их маленькие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прута

Когда все разложено, вынимаем прут, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем либо бетонным веществом. И чистить и смачивать непременно, по другому раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем прут, позже проходим шпателем повдоль канавок, снимая избытки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а позже — в каждом четвертом. При постоянной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более суровые, с 4-мя прутьями, связанными в единую систему. Для этого есть особые U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа либо под мауэрлат кровли. Одна боковая стена у блока толстая, 2-ая — более узкая. Толстой стеной его разворачивают а улицу, узкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутьев арматуры поперечником 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия либо ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных просветов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный просвет обширнее 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы изготовить побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный просвет.

Разработка подобна настенному: две штробы, в которые укладывается прут, заполянется клеем либо веществом. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие механизмы работы с пенобетонными блоками описаны в последующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных просветов

Как перезимовать без отопления

Нередко выстроить дом из газобетона за один сезон не выходит, в итоге коробка — под крышей либо без — идет в зиму без отопления. Чтоб после зимовки в стенках не обнаружились трещинкы, нужен целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до пришествия холодов нужно изготовить дренажную систему.
• Гидроизоляция и внешнее утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС шириной более 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предупредить замерзание грунта под фундаментом и, а именно, под полом подвала. Если грунт под плитой промерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — в центре. Если кирпич и другие более томные материалы просто прижимают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Поэтому все вышеперечисленные меры неотклонимы.

Что можно узреть после замерзания

В дополнение к ним в морозы нужно в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой способности, с озари нужно загрузить в подвал палую листву. Слой лучше большой — более 20 см. В связке с термоизоляцией он не даст заморозить плиту. В неприятном случае ее таки выпучит, в итоге стенки потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стенка дает трещинкы не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Смотрится это пугающе, хотя при обычном фундаменте (если он остался целым) все не так жутко и при отоплении во все следующие сезоны этого может и не повториться.