Строим каркасный дом собственноручно

>

Каркасные дома не напрасно именуют энергоэффективными. Жилые строения такового типа расходуют зимой на 30% энергии меньше, чем выстроенные по обыкновенной технологии. К плюсам относятся простота сборки конструкций, маленький вес и доступность материалов. Смонтировать каркасный дом собственноручно — полностью посильная задачка для человека, обладающего способностями работы с деревом и припасом нужных инструментов. Поможет ему в этом подробная пошаговая аннотация.

Каркасники строят в среднем за 2-4 месяца. Опыт прохладных скандинавских и североамериканских государств подтверждает крепкость и долговечность сооружений. За маленький период на строительной площадке возникает обустроенное жилище, стоимость которого на 15-20% ниже кирпичного либо бетонного. В Рф строительство каркасных домов набирает обороты. Нормирует его документ СП 31-105-2002, основой которого послужили канадские и южноамериканские разработки.

Примерная смета на каркасный дом 12*9 метров, цены указаны на 2013 год. Сможете прикинуть сегодняшнюю цена девайсов в вашем регионе

Очередной момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких шагах. Ответ — можно, и 1-ый шаг известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще вероятны версияы зимовки в последующем виде:

• фундамент + каркас + крыша (без пола);
• фундамент + каркас + крыша +внешняя обшивка ОСП + ветрозащита;
• фундамент + каркас + крыша +внешняя обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверцами оставлять на зимовку без присмотра небезопасно. В других версияах отсрочка окончания строительства даже хорошо: древесная порода просохнет. Зимой, обычно, низкая влажность и сушка идет интенсивно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

Скелет каркасного дома с мансардным этажом

А вообщем, необходимо сказать, что отлично живется в каркасном доме, в каком все узлы изготовлены верно. Ошибок эта разработка не прощает. Даже малозначительных. Если желаете ознакомиться со строй нормами, найдите СП 31-105-2002, который именуется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с древесным каркасом». Там все есть описания и требования.

Каркасный дом — пошаговая аннотация

Есть несколько различных технологий каркасного жилищного строения, но традиционный метод постройки — канадский. Его еще именуют способом платформы, потому что поначалу собирается пол каркасного дома, а позже на нем, как на платформе, собирают скелет стенок. Поведаем, как по этой методике выстроить дом. С остальными разобраться будет нетрудно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная непростая и большая тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес строения и сезонность проживания в нем, регион, в каком происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают в большинстве случаев свайный, свайно-ростверковый либо ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении собственноручно принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он стремительно строится, просит маленьких вещественных вложений, верно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая внутри себя достоинства и свайного и ленточного, он умеренно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного либо свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют огромную несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром либо моторизованным. В качестве опабулки употребляют свернутый в трубы подходящего поперечника рубероид (должно быть навернуто более 3-х слоев), закрепленный с помощью скотча. Другие версияы — асбестоцементные либо ПВХ трубы подходящего поперечника. Вовнутрь свай устанавливают три-четыре прутка арматуры, связанных меж собой в виде треугольника либо квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтоб над поверхностью сваи торчало более 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М250.

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутья соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом шаге в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (втыкайте отрезки пластмассовых труб поперек ленты).

К ленте фундамента потом будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Инсталлируются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Здесь шпильки неотклонимы, другие зависимо от габаритов дома, но не пореже чем через 2 метра. Учтите, что конкретно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Поэтому лучше поставить почаще. И еще: какой бы недлинной не была стенка, шпилек должно быть не меньше 2-ух.

Когда все готово, заливается бетон.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом собственноручно готов

После заливки бетона, чтоб он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в границах +20 °C, приблизительно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За этот период времени при таких критериях бетон наберет более 50% собственной прочности. С ним можно работать свободно. При снижении температуры срок существенно увеличивается. Так при +17 °C ожидать необходимо уже около 10 дней.

Нижняя обвязка и пол

Чтоб древесная порода каркаса не тянула воду из бетона, нужна отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это изготовить битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он с течением времени ломается. Более надежен гидроизол либо другой схожий современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще версия для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем поближе находится подземные воды, тем паче кропотливой должна быть гидроизоляция.

1-ый слой — водянистая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее наклеить слой рулонной

Потом укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по внешнему краю фундамента. В нужных местах под шпильки сверлятся отверстия (поперечник отверстия на 2-3 мм больше поперечника шпильки). Потом укладывается 2-ая доска. Ее кладут так, чтоб перекрыть стык первого ряда. Выходит замок.

2-ая доска укладываются так, чтоб соединения перекрывались

Вообщем, можно уложить один брус 100-150 см, но стоимость его намного выше, чем 2-ух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а верно скрепленные две доски имеют огромную несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтоб они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Дальше к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по внешнему краю фундамента, прибивается длинноватыми гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки

Последующий шаг — установка и установка лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся 2-мя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так любая лага с 2-ух сторон.

Пример установки лаг пола

На фото видно, что 1-ая лага установлена близко ко 2-ой — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Находится в зависимости от длины просвета и сечения применяемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинноватые, и есть поперечная опора, как на фото выше, чтоб лаги не «уехали» над поперечной опорой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом двойной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как база под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с различными материалами. Покажем эконом-версия — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, естественно, неэкологичен, но единственный не опасается воды и может устанавливаться без предварительного пола. Расчетная толщина теплоизолятора — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, 2-ой 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет задерживать пенопласт.

Понизу выходит рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обыкновенной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется резвее, но выходит рваный край либо по металлу — идет медлительнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Потом по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Укладка пенопласта

Дальше настелить предварительный пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтоб предварительный настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если посмотреть на поперечный срез доски, годичные кольца идут полукругом. Итак вот, необходимо чтоб дуга то смотрела ввысь, то вниз (смотрите фото).

Как верно укладывать настил из досок

Возможно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт более 15 мм. Считайте что прибыльнее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны улечся в разбежку — швы не должны совпадать (как в кладке из кирпича). Еще не следует забывать меж листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации конфигурации размеров при изменении влажности.

Завершен 2-ой шаг построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на шурупы 35 мм длиной (лучше белоснежные — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, снутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Каркасные стенки

Есть два метода: собирается каркас стенки (всей либо части — находится в зависимости от размеров) на полу, потом подымается, выставляется и закрепляется. Время от времени при таком методе прямо на полу укрепляют OSB, ГВЛ, фанеру с наружной стороны каркаса: твердость выходит больше. Эту технологию именуют каркасно-щитовой либо «платформа». По такому принципу в главном работают фабрики: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое жилищное строение может быть и собственноручно.

Один из версияов сборки каркасной стенки, наименования частей

2-ой метод: собирается все равномерно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, позже промежные, верхняя обвязка, и т.д. Это та разработка, которая именуется «каркасное домостроение» либо «баллун».

Сборка каркаса стенок собственноручно может проводится равномерно

Какой из их удобнее? Глядя сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы временами, завлекать помощников. На полу работать резвее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз ввысь/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — либо звать помощников, либо разбивать каркас стенки на маленькие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм либо 100*100 мм зависимо от нагрузки и требуемой ширины теплоизолятора. Для 1-этажного каркасного дома довольно 100 мм, для двуэтажного — более 150 мм. Промежные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — более 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его почаще подбирают исходя из ширины теплоизолятора. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах либо матах, за ранее узнайте реальную ширину материала. Просвет меж стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина теплоизолятора. Тогда отходов практически не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки теплоизолятора в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Мельчайшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Поэтому к подбору теплоизолятора и его установке нужно отнестись с полным вниманием.

версия постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на их сходу устанавливается верхняя обвязка, потом с избранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек может быть несколькими методами: древесными нагелями, с врубкой либо на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть менее чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с 2-ух сторон. Крепление нагелями — древняя разработка, но непростая в выполнении: выстругивают длинноватые нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается древесный шип, избытки которого обрезаются. Он отлично работает, если древесная порода употребляется сухая. Если нет — может быть усыхание и утрата жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки здесь больше, как следует и опора должна быть сильнее.

Усиленные стойки около окон и дверей — необходимость

Укосы либо раскосы

Если внешняя обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они необходимы для выравнивания и поддержания геометрии до того времени, пока не прикреплена внешняя обшивка. Прочности этого материала хватит для сотворения требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка неизменных укосин неотклонима. При этом идеальный версия — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре маленькие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото понизу).

Такие раскосы дадут достаточную твердость стенкам каркасного дома

Направьте внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты совместно гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще огромную несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный метод понизить издержки на строительство без утраты свойства. Но возрастает время на строительство: гвоздиков приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов появляется при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, не считая той, что угол выходит прохладным. В регионах с недолговременной и мягенькой зимой это не неувязка, а уже в средней полосе Рф просит какого-то решения.

Даже при таком версияе угол будет более прохладным

Есть несколько методов того, как изготовить угол каркасного дома теплым. Они все показаны на схемах, так нагляднее.

При строительстве 1-этажного каркасного дома можно изготовить так При жилом втором этаже углы делают одним из этих методов

После сборки каркаса в большинстве случаев снаружи его обшивают ОСП, доской либо другим схожим материалом.

Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько методов крепления:

• на опорные железные крепления;
• на уголки;
• с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превосходить 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается 2-мя гвоздями, которые должны войти в обвязку более чем на 10 см Уголки — обычный способ. Можно использовать усиленные, но не непременно Перфорированные скобы — форма может быть разной Крепление балки потолочного перекрытия с помощью железных скоб

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если 2-ой жилой этаж либо мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтоб пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак подразумевается нежилой — это совершенно другие расчеты и размеры.

В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия сразу являются опорой для стропил. Поэтому они выпущены на 30 см за периметр стенок

Если достраивается 2-ой этаж, перекрытие обшивают предварительным полом второго этажа. Так трудиться над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на 2-ой этаж.

Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии более пользующимися популярностью являются двускатная либо мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать древесные балки и перекрытия.

Это как смотрится каркас до обшивки. Если стенки не обшить, при работе над стропильной системой ощущаются маленькие колебания. Внешняя обшивка делает каркас еще жестче Была выбрана двускатная крыша с поднятой затяжкой Для удобства крепежного элемента стропильных ног по краю балок пола был прибит брусок 50*50 мм. В стропилах под него был изготовлен запил. При монтаже они поначалу просто упирались в брусок, потом крепились Для фиксации стропила в данном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосин

Утепление

Утеплять каркасный дом можно хоть каким из имеющихся на рынке материалов с надлежащими чертами. Они все несовершенны, но все препядствия имеют стандартные решения.

Более пользующимся популярностью теплоизолятором для каркасных стенок является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов либо матов разной плотности. Устанавливать в стенки удобнее маты: они более плотные и отлично сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как гласили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния меж стойками каркаса. Маты, естественно, дополнительно фиксируются особым крепежом, но работать удобнее, чем с мягеньким рулоном.

Более всераспространенный пирог утепления каркасной стенки

Минеральная вата имеет высочайшие теплоизоляционных свойства, хорошая шумоизоляция. Но есть и приличный недочет: она опасается намокания и ее нужно со всех боков ограждать не только лишь от воды (дождика), да и от проникания пара. Поэтому изнутри она запирается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам просочиться вовнутрь.

Со стороны улицы термоизоляция из минеральной ваты запирается очередной мембраной, но другого типа с другими чертами: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает воду в водянистом и газообразном состоянии, а из теплоизолятора пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки теплоизолятора остаются только работы по отделке. Фактически, все, стройка окончена.

Так смотрится базальтовый мат, установленный меж стойкам

Сейчас вы понимаете как выстроить каркасный дом. Детализация неких процессов далековато не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Может быть, вам посодействуют еще видео от проф плотника, который десятилетия занимается строительством каркасных домов (смотрите ниже).

Видео аннотации по монтажу каркасных домов

Это три видео хорошего плотника Ларри Хона. Любой из их длительностью более часа. Очень тщательно расписана разработка постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой аннотации самостоятельное строительство может быть без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, прямо до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются главные трудности, которые могут появиться и способы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом собственноручно, не пожалейте времени — поглядите кинофильм. Вам почти все станет понятнее.

1-ая часть — нижняя обвязка и пол.

2-ая часть видео — устройство и сборка каркасных стенок.

Треть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит строить каркасный дом, это наверное поэтому, что слышали что это нехорошая разработка, что у нас она не работает. Есть такое мировоззрение. Но основано оно на том, что в канадские и южноамериканские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. менее 20-22%. В наших критериях с лесопилки привозят древесную породу практически естественной влажности, а это прямо до 60%. Поэтому дома ведет и крутит, они становятся прохладными.

Но если вы дом собрались строить собственноручно, что помешает вам использовать сухую древесную породу? Камерной сушки она стоит недешево, разница за куб выходит очень солидной — практически вдвое. Но сложив древесную породу на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать либо нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесная порода не сгнивает и не повреждается грибками, но от насекомых ее лучше пропитать биозащитой.

Пример такового представления в видео.