Установка межкомнатных дверей - рассматриваем со всех сторон

В какой-то момент приходится поменять межкомнатные двери. Процедура не так сложна, чтоб непременно нанимать спеца. Если есть хоть некие способности в воззвании с пилой, уровнем и отвесом, сможете закрутить несколько шурупов — справитесь без помощи других. При подмене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старенькую необходимо демонтировать. И здесь тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери различные не только лишь по дизайну, также их делают их из различных материалов

Межкомнатные двери делают из различных материалов. При этом отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевенькие двери. Представляют собой древесную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой шумоизоляцией, страшатся завышенной влажности, просто повреждаются;
• Из МДФ. Стоят намного дороже, да и высококачественные свойства намного выше. Они лучше по шумоизоляции, не страшатся влажности, прочнее и долговечнее;
• Древесной породы. Самые дорогие двери. Делают из различных видов древесной породы — от сосны до дуба либо более экзотических пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый нехороший выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на их — сущая мука. Так что пытайтесь брать либо МДФ либо древесную. Еще есть один материал: ламинированная древесная порода. Хороша тем, что не надо обрабатывать и красить, но срок службы находится в зависимости от свойства пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жалко только, что эталоны в различных странах отличаются. К примеру, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В неких странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Здесь самые узенькие двери 690 мм и дальше с шагом 100 мм.

А так ли принципиальна разница? Если поменять возжелаете только дверное полотно без коробки, то принципиально - придется выбирать из собственного сектора либо на сто процентов поменять совместно с коробкой. Межкомнатных дверей такового эталона, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции - в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для различных размеров дверной коробки

Какой ширины двери необходимы находится в зависимости от того, куда собираетесь их ставить. Если гласить о эталонах, то рекомендуются последующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна более 70 см, высота 2 м.

Если при подмене двери решено просвет изготовить больше-меньше, на это разрешения не надо, но нужно оставаться в данных для каждого помещения границах.

Как найти, какой конкретно ширины брать двери? Определите дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам нужно. Если дверей нет, найдите самое узенькое место в просвете, измерив его, вы можете выяснить, какой ширины вам нужен дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так внешние размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. К примеру, у вас вышло 780 мм, отыскиваете блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот просвет не воткнуть.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете раздельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли без помощи других.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только надрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При схожем качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются существенно. Да и разница во времени, которое потратите на установку, благопристойная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообщем, тонкостей много. Самые всераспространенные моменты попытаемся обрисовать и проиллюстрировать в фото либо видео материале.

Сборка дверной коробки

Если вы не приобрели дверной блок в сборке, сперва придется собирать дверную коробку. Она состоит из 2-ух длинноватых стоек, расположенных по краям, и одной более недлинной перекладины вверху — притолоки.

Методы соединения

Есть, как минимум, два версияа того, как соединить эти планки меж собой:

• Под 45°. версия самый верный исходя из убеждений эстетики, но самый непростой в выполнении. Нужна высочайшая точность пропила — чтоб не было щелей. При сноровке отпилить можно и с внедрением плотницкого стусла, но делать необходимо кропотливо. 2-ой момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход - использовать отлично наточенный инструмент.

Один из методов соединения дверной коробки Установить встык, под 90°. Этот метод проще — меньше способностей для ошибки, но при всем этом нужно удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с приличным припасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. С помощью стамески удаляем избыточное. Примерив несколько раз, соединяем, ровно выставляем угол, смотрим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под шурупы. Поперечник сверла — на 1-2 мм меньше поперечника крепежного элемента. Потом соединяем этот узел, повсевременно контролируя 90° и точность совпадения рельефа. Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким конкретно методом вы собрались соединять элементы дверной коробки, сперва делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Позже на полу их складывают в коробку, проверяя корректность соединения. Дальше нужно обусловиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далековато не всегда делают схожими — пол нередко неровный и это нужно учесть. Для этого берем уровень и проверяем, как ровненький пол. Если он совершенно ровненький, стойки будут схожими. Если есть отклонение, его нужно учитывать: изготовить одну из стоек длиннее. Как правило это несколько мм, да и этого бывает довольно для того чтоб двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверцей делают зазор в 1 см, если под не подразумевают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его изготовить больше. Не страшитесь оставлять зазоры. Они нужны для обычной вентиляции в помещении. Снова обращаем внимание — высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной просвет.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Сейчас нужно отпилить притолоку по длине и, по мере надобности, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть таковой, чтоб в сложенном состоянии расстояние меж стойками было больше ширины дверного полотна. Малый зазор составляет 7 мм, но нередко делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесная порода — зависимо от влажности меняют свои габариты. Чтоб учитывать эти конфигурации и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда довольно, в особенности во мокроватых помещениях. Для ванной точно оставьте чуток больше, по другому при завышенной влажности они могут с трудом раскрываться.

Итак, обусловились с наименьшими зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• вверху, понизу и по краям — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если увидели кое-где недостатки в стыковке — убрите с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем поточнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и метода соединения, под крепежный элемент за ранее сверлят отверстия — чтоб материал не разорвало. Поперечник сверла на 1 мм меньше поперечника шурупа.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть ассистент, держать может он. Если работаете один, выставленную верно коробку временно скрепите 2-мя поперечными брусками — поближе к верху, и понизу. Это поможет не ошибиться и изготовить правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно с боковой стороны — по центру. Итого на каждое соединение требуется три шурупа. Направление установки шурупов — перпендикулярно полосы соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Врезка петель

В большинстве случаев на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно изготовлены из дерева, выбирайте место так, чтоб не было сучков. Поначалу укрепляют петли к дверному полотну. Порядок работы таковой:

• К избранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это изготовить тонко отточенным карандашом, но спецы рекомендуют — лезвием ножика. Так выходит поточнее и наименьшие остаются зазоры.
• Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше подборку делать не надо, лишь на толщину металла.
• В приготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на этом же уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют шурупами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с обратной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют с помощью клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это нужно).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Время от времени удобнее установленную уже петлю снять, а позже установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтоб поверхность петли была на этом же уровне с поверхностью дверной коробки.

Тщательно навеска дверей собственноручно описана в видео.

Установка дверной коробки

Собранную коробку необходимо верно воткнуть в просвет. Это очень ответственная задачка. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в просвете все, что может отвалиться. Если очень сыпучая стенка, поверхность обрабатывается грунтовками глубочайшего проникания с вяжущим эффектом. Если имеются очень уж огромные дырки, их заделывают штукатуркой, очень огромные выступы стесываются. В приготовленный просвет воткнуть межкомнатную дверь проще. Если вы делаете без помощи других это в первый раз, облегчите для себя работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только лишь уровнем, да и отвесом. Уровень дает нередко погрешность, поэтому надежнее инспектировать отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь с помощью отвеса

Чтоб во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах - укосы, которые дают высшую степень жесткости. Чтоб двери раскрывались, их вставляют в одной плоскости со стенкой. Только так она будет раскрываться на сто процентов. Если стенка неровная, выставляют коробку не по стенке, а вертикально. По другому будут трудности с открыванием либо закрыванием двери.

Как воткнуть межкомнатную дверь собственноручно — в одной плоскости со стенкой

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это с помощью монтажных клиньев — треугольные древесные либо пластмассовые бруски. Поначалу клинья ставят с 2-ух сторон от притолоки — поперечины, позже над стойками. Таким макаром выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Дальше проверяется снова вертикальность стоек. Их инспектируют в 2-ух плоскостях — чтоб не оказались они наклоненными вперед либо вспять.

Как поставить межкомнатную дверь собственноручно: расклиниваем коробку

Потом устанавливают клинья понизу, позже приблизительно через 50-60 см, проверяя чтоб стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — в центре. Инспектируют, не выгнулись ли кое-где элементы коробки, по мере надобности корректируют. Можно приступать к креплению.

Крепление коробки к дверному просвету

Методов крепления тоже два: насквозь прямо к стенке и монтажными пластинами. Если позволяет стенка и вас не стращают шляпки крепежного элемента в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это накрепко.

Для установки межкомнатных дверей полностью довольно закрутить два шурупа в вырезы под петли и с другой стороны — под пластинку ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтоб не попасть в отверстия под крепление петель либо ответной части. Смотрите чтоб головка шурупов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько увлекательных аспектов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежного элемента кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Либо еще есть особый погонаж из МДФ со съемными планками. Крепежный элемент устанавливается в приготовленную канавку, а потом запирается планкой.

Особые коробки для межкомнатных дверей из МДФ

2-ой метод — потайной, крепежного элемента при всем этом не видно. Поначалу укрепляют с тыльной стороны коробки монтажные пластинки. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и особые — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели меж коробкой и стенкой заполняются монтажной пеной. Для наилучшей ее полимеризации стенку смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя менее чем на 2/3. Очень огромное количество пены может привести к тому, что коробку выдует вовнутрь. Поэтому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор менее чем на 2/3

Чтоб гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при таковой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (четкое время обозначено на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и инспектируют работу двери. Дальше идут работы по отделке: откосы и наличники, по мере надобности — доборы.

Как установить межкомнатную дверь собственноручно вы понимаете. Сверхсложного ничего нет, а главные аспекты мы попытались обрисовать. Много полезного есть в видео — это советы от практиков.