Как изготовить электропроводку в частном доме или квартире

Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и не один раз сталкивались с электричеством на практике? И тогда новенькая проводка в доме либо квартире маленький площади не станет неодолимым препятствием — вы расслабленно ее смонтируете собственноручно. Чтоб изготовить все верно, необходимо разобраться в аспектах электромонтажа и найти порядок ведения работ. На освещение этих вопросов в доступной форме как раз и нацелен данный материал.

Составление схемы проводки

Оговоримся сходу: идет речь об однофазовой сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к личному дому площадью 100—150 м² либо квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для огромных пригородных особняков занимаются спец организации. В данном случае без помощи других браться за разводку электрики не имеет смысла, так как без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит выполнить подключение к своим коммуникациям.

Разводка проводки в личном доме может быть изготовлена собственноручно

Разводка проводки в личном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стенки и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

• Определение типа ввода — однофазовый (220 В) либо трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь необходимо сказать, что далековато не всегда в технических критериях вам обусловят заявленную вами мощность, вероятнее всего выделят менее 5 кВт.
• Выбор составляющих и девайсов, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
• Ввод электрики от столба в дом. Производится спец организацией, вам необходимо обусловиться с типом — воздушный либо подземный, установить в подходящем месте автомат ввода и счетчик.
• Установить щиток, завести электричество в дом.
• Прокладка кабелей снутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои аспекты и особенности, но начинать необходимо с получения технических критерий подключения к электросети и проекта. Для этого необходимо обусловиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Необходимо держать в голове, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За этот период времени, наверное, вы можете изгнать стенку, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В личный дом может подаваться однофазовое напряжение (220 В) либо трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для личного дома на однофазовую сеть наибольший расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить массивное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно впрямую включать массивные электроприборы — электрической плиты либо котлы отопления, духовки и тому схожее оборудование. Но требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить томную травму. Поэтому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При всем этом необходимо учесть где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтоб в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане необходимо будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для неких из их необходимы будут выключатели, для неких — розетки. Позже необходимо будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении необходимо будет включать. К примеру, на кухне установлена масса техники, которая работает повсевременно. Для нее непременно необходимы розетки. Еще есть техника, которая врубается временами. Все это наносится на план, определяется наилучшее размещение точек включения. Таковой же подход и в каждой из комнат.

Итог проектирования проводки в личном доме. У вас тоже должна получтся схожая схема

Определение суммарной мощности

Определившись приблизительно с тем, какая техника будет стоять у вас на дому, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверняка нет. При этом, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К отысканной сумме добавляете около 20% припаса. Итог и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но возлагать на это не стоит. Вероятнее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — часто встречающийся предел электричества на личный дом.

Средние значения мощностей устройств для расчета суммарной нагрузки на проводку личного дома собственноручно

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин экспертов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее либо целесообразнее будет изготовить две ветки — на каждое крыло дома либо на каждый этаж — находится в зависимости от типа и конфигурации строения. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, также свет на улице.

Позже разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — находится в зависимости от поперечника применяемого провода, но не сильно много — три-пять, не больше. На подключение каждого массивного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее исходя из убеждений пожарной безопасности, и будет содействовать более долгой эксплуатации устройств.

В итоге в кухню у вас может идти три-семь линий — здесь техники больше всего и сильной тоже: на электрокотел, электрическую плиту отдельные полосы необходимы неоспоримо. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» раздельно. Не такие массивные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

Проектирование проводки в личном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре полосы: в современном жилье и в хоть какой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На 2-ой будут розетки, в которые необходимо будет включить компьютер, роутер, телек, зарядку телефона. Они все не очень массивные и могут быть объединены в одну группу. Если подразумевается установка кондюка либо будете включать электрообогреватель — необходимы отдельные полосы.

Если личный дом маленький — дача, к примеру, то групп вообщем может быть две либо три: она на все осветительные приборы, 2-ая — на улицу и 3-я — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело личное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрического оборудования в нем.

План проводки может быть совершенно маленьким, если дом маленькой

По количеству приобретенных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к приобретенному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг запамятовали что-то принципиальное, либо необходимо будет что-то новое массивное включить, поделить очень огромную либо далековато разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если личный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более массивные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии более 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, сточная канава, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то уместно собрать здесь все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Время от времени удобнее расположить щиток около входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и девайсов

Стандартная сейчас схема проводки личного дома содержит в себе два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, обычно на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. 2-ой автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтоб первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуток меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не надо будет лезть под крышу.

Типовая схема проводки личного дома: групп может быть много различных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и далее деление на группы. При большей потребляемой мощности нужна будет установка трансформатора, его характеристики и характеристики всего оборудования будут указаны в проекте.

В ближайшее время при подключении личного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не доказано, просто так электрослужбе легче держать под контролем потребление. Если желаете, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с завышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки снутри строения защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и стоимость.

Выбор кабелей

Для проводки в личном доме лучше использовать кабели, а не провода. У их изоляция, как минимум вдвое лучше, поэтому и требования по прокладке не такие жесткие, ну и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в личном доме должна быть изготовлена с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, сейчас же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для неопасной работы требуют заземления. Поэтому кабель должен быть трехжильный.

В электронных кабелях жилы делают из меди либо алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его употребляют пореже: он жесткий, почаще ломается, с ним труднее работать. При самостоятельной разводке проводки в личном доме и отсутствии опыта это может стать неувязкой. К тому же в древесных домах снутри он вообщем употребляться не может.

Определение сечения жил

После того как обусловились с материалом, можно выбирать поперечник жил кабеля. Делают это зависимо от планируемой нагрузки на полосы по таблице.

Расчет проводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току либо по мощности всех потребителей, присоединенных к одному автомату. Вот здесь вам снова понадобится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов либо мощностей всех устройств и выбираете необходимое сечение жил по таблице.

Как таблицей воспользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответственный столбец. Ассоциировать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее отыскать и посчитать проще). В той части, где идет речь о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите наиблежайшее большее значение. По этой строке двигаетесь на право до колонки «Сечение, кв. мм». Обозначенная здесь цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого поперечника необходимо будет делать электронную проводку от автомата до розеток либо выключателей.

Чтоб не запутаться при подсчете и прокладке, жилы 1-го поперечника обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтоб не запамятовать, каким цветом что обозначили). После того, как поперечник определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к отысканным цифрам добавляют припас 20-25%. Вы высчитали проводку для собственного дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в древесных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) либо двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их наименее горючих материалов можно использовать всякую изоляцию. Главное, чтоб она была целой, без трещинок, наплывов и других повреждений. Если желаете перестраховаться, можно пользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с завышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то массивные приборы розетки выбираются по наибольшему (пусковому) току. Для других маломощных потребителей они идут стандартные. Необходимо знать, что бывают они:

• Внешние — когда корпус торчит из стенки. Их устанавливать проще: на стенку крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели на данный момент не достаточно кто употребляет, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое симпатичное зрелище.
• Внутренние. Под электронную часть делается углубление в стенке, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Вовнутрь этой коробки вставляется электронная часть розетки либо выключателя.

Конкретно внутренние электронные розетки и выключатели сейчас в большинстве случаев употребляются. Они оформлены в разном стиле, покрашены в различные цвета. Подбираются в главном в тон отделке, а если это нереально, ставят белоснежного цвета.

Проводка собственноручно

Современные тенденции строительства предугадывают сокрытую проводку. Она может быть уложена в специально изготовленные в стенках канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стенки. Если построенные стенки будут позже облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не необходимы. Кабели укладываются в зазор меж стенкой и отделкой, но в данном случае — исключительно в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя проводка. В личном доме при устройстве собственноручно нужно соблюдать все правила

При прокладке необходимо держать в голове, что внутренняя проводка личного дома делается по всем правилам и советам. Только так можно гарантировать безопасность. Главные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов либо скошенных трасс;
• все места соединений должны быть изготовлены в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте более 2,5 метров, от их вниз опускается кабель к розетке либо к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, схожий тому, что на фото выше, нужно сохранить. Он понадобится во время ремонта либо модернизации проводки. С ним необходимо будет сверятся, если кое-где поблизости необходимо будет штробить либо делать дырку, забивать гвоздь. Основная задачка — не попасть в кабель.

Методы соединения проводов

Большой процент заморочек с проводкой происходит от отвратительного соединения проводов. Их можно изготовить несколькими методами:

• Скрутка. Объединятся таким методом могут только однородные металлы, либо не вступающие в хим реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В других случаях длинна обнаженных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода меж собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один около другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/либо упаковывается термоусадочной трубкой. Если желаете чтоб контакт был 100%, а утраты наименьшими, не поленитесь скрутку пропаять. Вообщем, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным. Правила монтажа проводки в личном оме воспрещают делать скрутки в стенках (замуровывать их)
• Соединение через клеммную коробку с винтообразными зажимами. В корпусе из теплостойкого пластика запаяны железные клеммы, которые затягиваются с помощью винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, с помощью отвертки. Этот вид соединения — более надежный. Соединение проводки с помощью клеммных коробок — это стремительно, комфортно, накрепко, неопасно
• Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется обнаженные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, более надежные способы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность изготовить соединение таким, можно считать, что заморочек у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Установка проводки в доме собственноручно просит кропотливого выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей личной принадлежности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки либо выключателя проложены, их инспектируют на целостность тестером — прозванивают жилы меж собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки либо выключателя. Подключив, все снова инспектируют тестером. Позже их можно заводить на соответственный автомат. При этом автомат лучше сходу подписать: проще будет ориентироваться.

Окончив электроразводку по всему дому, проверив все без помощи других, вызывают профессионалов электролаборатории. Они инспектируют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.