Столешница из эпоксидной смолы: делаем оригинальный стол + пошаговая инструкция

Довольно уникальными являются дизайнерские решения, в каких некие строй материалы находят применение в других областях. Броским примером может служить рядовая штукатурка, воплотившая внутри себя декоративную функцию. В этом плане любопытно применение эпоксидки. Если ранее она рассматривалась, как супер клей, то сейчас набирает популярность изготовка мебели на ее базе.

Подготовка древесной породы

Выбор древесной породы для столешницы из эпоксидки — целое дело. Чем ярче проявляется древесный набросок, тем увлекательнее будет итог. Но древесная порода должна быть выдержанной, сухой. И спилы необходимы большой толщины, с увлекательными краями. На самом деле, это необрезная доска, но дорогих пород древесной породы. Чтоб не путать со строительным материалом именуют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.

Дизайнерское решение

Получив древесную породу, нужно придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидной смолы меж ними. Края при всем этом могут быть из смолы либо из древесной породы. Массив может размещаться с одной стороны, 2-ая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесной породы с прекрасным краем (либо она очень дорога), рельеф можно изготовить вручную — фрезером. Если доски узенькие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, способностей масса.

Таковой вот стол из эпоксидки изготовлен из 2-ух досок карагача

После того как выдумали, как все будет смотреться, начинаем обработку древесной породы. Нужно снять кору, удалить недостатки. Недостатки — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещинкы. Если где есть гнилость либо «синева», убираем фрезером до незапятнанного дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму либо добавляя рельефа в меру фантазии и возможностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный набросок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесной породы, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.

Грунтовка древесной породы нужна, если не желаете созидать пузырьки в смоле

Перед основной заливкой нужно древесную породу «прогрунтовать» той эпоксидкой, которую будете использовать в работе. Заливаем поначалу все маленькие каверны, отверстия, которые нашли при зачистке. Залили и в протяжении 2-3 часов временами прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесной породы выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы желаете достигнуть прозрачности, пузыри нужно удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Потом узким слоем смолы покрываем доску вполне — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.

Создание формы для заливки

После того как древесную породу подготовили, залили ее узким слоем состава, пока она высыхает, приступаем к созданию формы. В ней нужно будет расположить древесную заготовку. По размерам форма может быть как вплотную по длине с доской, так и больше. Во 2-м версияе по бокам будут полосы эпоксидной смолы.

Для сотворения формы подойдет хоть какой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий востребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько см выше планируемой толщины столешницы. После сборки соединения герметизируют герметиком, который необходимо кропотливо выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до безупречного состояния. Но делать это нужно стремительно. Герметизация должна быть кропотливой, по другому смола потечет из формы. А она далековато не доступная, ну и следы убирать тяжело.

Если есть струбцины, можно плашки зафиксировать с помощью их, а не использовать груз

Можно изготовить форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее нужно будет непременно кое-чем покрыть. К примеру, воском, особым разделительным составом. Самый обычный и дешевенький версия — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-то волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. 2-ой ряд клеим сдвинув так, чтоб швы нижнего ряда были перекрыты лентами приблизительно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно поменять виниловой пленкой, но нужно будет подогревать в углах, чтоб легла ровно.

Можно изготовить форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не третируйте смазкой — будет намного меньше заморочек. В общем и целом, делая стол из эпоксидки даже на предварительных процессах можно включать фантазию. Разработка очень эластичная, версияов огромное количество.

Какую эпоксидку использовать для производства столешниц

Эпоксидных смол сильно много и разброс по ценам приличный. Сходу скажем, что для обычного результата доступная не подойдет. Нужна прозрачная, которая с течением времени не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, к примеру, 3D MG-EPOX-STRONG. Нередко они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе нужно направить внимание на такие характеристики:

• Малый слой.
• Наибольший слой.
• Время до заливки второго слоя.
• Время до окончательного высыхания.

Для этого стола из древесной породы и эпоксидки была применена Crystal 76. Ушло 10 л. (на речку и залитую щель у стенки)

Дело в том, что есть смолы, которые за раз заливать можно только маленьким слоем. Скажем, наибольший слой 10 мм. И последующий слой можно заливать через 24 часа. Если нужно изготовить столешницу шириной 6-7 мм (4 см древесная порода, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), пригодится целая неделя. И это только, чтоб залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и поболее.

Если делать стол из эпоксидки собираетесь в первый раз и с этим материалом дел ранее не имели, лучше изберите те, которые наливаются узким слоем. С ними проще достигнуть отсутствия пузырьков. Хотя, может быть, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, нужно брать особые красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонент до прибавления отвердителя. Так цвет получится однородным.

Сколько необходимо смолы

Сколько необходимо эпоксидки для стола? Ответить тяжело. Столешница может быть различного размера, может быть малой либо большой толщины. Может будет только маленькая «река», а может быть большая часть будет конкретно из эпоксидной смолы. В принципе, можно приблизительно посчитать объем столешницы, который вы планируете изготовить. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесная порода, остальное — эпоксидка. Так что сколько необходимо эпоксидки для стола считаем для собственного версияа сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 л., у других может требоваться 20-30 л. либо больше.

На изготовка этого журнального столика из эпоксидки и дерева ушло 12 л. эпоксидной смолы

Давайте разглядим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Огромную часть займет древесная порода — приблизительно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтоб перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так много. Но это если делать столешницу вполне из эпоксидки. Приблизительно 2/3 объема будут заняты древесной породой. На долю эпоксидной смолы придется всего 1/3. Другими словами, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 л.. Другими словами, для производства столика 100*60 см будет нужно порядка 14-15 л. эпоксидки.

Разработка заливки эпоксидки на столешницу

В приготовленную форму выложили древесную базу стола. Поставили на него груз, чтоб древесная порода плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет меж деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.

Эпоксидка — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если желаете изготовить эпоксидную смолу цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем смешивание. Если этого не изготовить, по бокам, на деньке останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Окончив смешивание, отливаем необходимое количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.

На таковой стол нужно много смолы

1-ый слой — базисный. Часть все равно затекает под древесную породу. Он не должен быть меньше мало допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее умеренно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения последующего слоя и операцию повторяем. Так до того времени, пока не получим подходящую толщину.

Как залить без пузырьков

В принципе, есть эпоксидка, которая не много подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки возникают из древесной породы. Если вы ее за ранее не покрыли узким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Потому для первого раза и рекомендуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще достигнуть отсутствия пузырей.

Смола может быть непрозрачной

Вся хитрость в том, чтоб в течение 2-3 часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некие используют газовые горелки, но открытый огнь и эпоксидка — опасное сочетание. Лучше, все-же, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его с помощью фена.

Полировка и доведение до глянцевого блеска

После окончательного твердения стол из эпоксидки и дерева просит полировки. Смола не смотрится прозрачной — это нормально, не расстраивайтесь. Если вы заливали прозрачный компаунд, таким он и будет. Но нужна кропотливая шлифовка. Для начала лучше использовать ленточную — она захватывает больше площади, для финиша больше подходит эксцентриковая. Но можно и болгаркой с регулировкой скорости и соответственной насадкой совладать.

Зерно берем поначалу большое, потом все мельче и мельче. Если есть более-менее значимые перепады, начинаем с 80 либо 100, потом шаг за шагом уменьшаем зерно. Финальное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы идиентично отлично полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно изготовить самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать поначалу ветошью, а заполировать мягенькой насадкой для полировки.

Можно не сглаживать рельеф, а только покрыть слоем эпоксидки

Достигнуть блеска можно не только лишь полировкой. Это не означает, что шлифовать не нужно. Нужно. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на аква базе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет страшиться воды и жаркого. Покрывать лаком как обычно — в пара слоев. Промежная шлифовка навряд ли нужна, разве что сделали лужи либо мусор попал. Шлифовать уже последний слой до подходящей степени глянца.

версияы другого наполнения

Стол из эпоксидки и дерева не непременно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить круговые спилы деревьев. И радиус здесь далековато не главное. Можно из древесной породы изготовить раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм либо около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку либо беспорядочно. В таком случае столешницу не нужно будет снимать с базы — это самый обычный версия. Для самостоятельного производства впервой — самое обычное решение.

изготовить стол из спилов дерева и эпоксидки можно в различных видах

Направьте внимание, что древесную породу лучше выбирать с недостатками. В этом случае это не недостатки, а изюминка. Трухлявые так вообщем смотрятся экзотично. В особенности если выделить разницу цветов и фактур используя глубочайший цвет.

Авторская мебель из дерева и эпоксидки. 2-ой таковой же точно нет

Очень увлекательный эффект при использовании не только лишь тонировки, да и различных добавок. К примеру, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло либо зеркальные осколки дают очень увлекательную картину.

Внедрение жемчужного порошка с затонированной древесной породой

Заместо древесной породы использовать можно камень. Вес такового стола будет приличным, да и крепкость тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Лучше иметь способности работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесной породы. При подготовке, нужно отлично заливать пустоты, чтоб вышел весь воздух.

Стол из эпоксидки и камня

Употребляют гальку, натуральный либо покрашенный гравий. Эти камешки можно выкладывать достаточно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Нередко встречается в композиции с древесной породой. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидки, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать подходящий уровень.

Галька, гравий тоже идут в ход

Фантазия человека беспредельна. Делают мебель из эпоксидной смолы, заливая различные железяки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные либо мопедные цепи и т.д.

Металл тоже идет в ход

По тому же принципу можно изготовить и стулья либо табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидную смолу. Чем же не ночная лампа либо ножка с мягенькой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в мгле добавки в эпоксидку.

Можно и как стулья использовать, и как опору для столешницы