Устройство канализации на даче: самые простые способы отвода стоков

Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, необходимо продумывать и сточную канаву. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах. Но потому что дачные домики обычно употребляются только временами, весной-летом или на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, например, станций био чистки и пр. Их заинтересовывают самые обыкновенные версияы с легким монтажом и минимумом расходов. Главное, чтоб сточная канава была надежна, исключала проникновение стоков в злачную землю и не добивалась особенного обслуживания. Разберемся, какими методами можно установить простейшую сточную канаву у себя на даче.

Засада)))

Виды автономной канализации

Чтоб верно избрать тип канализации для дачи, нужно представлять для себя плюсы и недочеты каждого из вероятных версияов. Их не так и много:

• Выгребная яма. Самый простой и далековато не самый наилучший метод утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную плотность очень трудно. Даже при высококачественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец либо скважина, то в какой-то момент в их обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недочеты — это соответственный запах, биться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость постоянной откачки. Потому такая сточная канава на даче строится все пореже.
• Накопительная емкость. Сущность этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, временами откачиваются. Только эти емкости вполне герметичны, потому что изготовлены обычно из пластика. Недочет — относительно высочайшая стоимость.

Сточная канава для дачи с накопительной емкостью

• Септики. Система из нескольких связанных меж собой емкостей (две — три, пореже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются микробами. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода подымается наверх. При следующем поступлении стоков, уровень подымается, отстоявшаяся вода переливается в последующую емкость. Здесь «живут» другие бактерии, которые завершают чистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для предстоящей фильтрации в грунт. Она уже фактически незапятнанная. Конструкция обычная, ломаться нечему. Недочет — само устройство объемное, плюс нужно поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два чистка септика от нерастворимого осадка.
• ЛОС либо АУ — локальные очищающие станции либо автоматические установки. Механизм работы септика, но в более малогабаритных размерах, с электрической внутренностью для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Наибольший срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — стоимость.

Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

При более активном использовании дачного участка, сточная канава для дачи нужна более суровая. Разумный выбор — ставить септик, делать по аннотации поля фильтрации либо ставить всасывающий колодец. Септик лучше брать заводской, по способности — стеклопластиковый. Он, естественно стоит довольно много средств, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют неизменного ремонта во время эксплуатации, ну и не считая всего, большая их часть мучается негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в итоге у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца либо скважины, а позже в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик собственноручно, есть несколько версияов:

• Цельный бетонный. Можно достигнуть высочайшего уровня герметизации, но объем работ большой, просит огромного количества времени. Таковой септик на даче можно выстроить из кирпича либо бетона
• Кирпичный. Не идеальный версия, потому что на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может употребляться при условии, что стены будут заштукатурены. Достигнуть плотности можно с помощью современных водоизоляционных обмазочных материалов.
• Септик из бетонных колец. При грамотном выполнении отлично работает, но без заморочек эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца нередко сдвигаются с места, нарушается плотность. Ремонт — сложное и противное мероприятие.
• Из металла. Плотность на высочайшем уровне, но до того времени, пока металл не разъест, а произойдет это достаточно скоро.

Проще всего изготовить септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть довольно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для скопления трехсуточного припаса сточных вод. Расход в день принимается по 200-250 л. на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с неким припасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обыденный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая неурядица. Много противоречащих друг дружке норм с различными расстояниями, при этом в различных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно нужно в местном сантехнадзоре. Более всераспространенные нормативы можно сгруппировать:

• От дома:
  • до септика — более 5 м;
  • фильтрующего устройства (всасывающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — более 8 м;
  • до поля фильтрации — 15 м;
  • до аэрационной установки — более 15 м; Отыскать место для септика на участке тяжело
• От колодца и скважины (собственной либо соседской):
  • более 15 метров, если септик размещается против течения грунтовых вод;
  • более 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
  • более 19 м, если стоит перпендикулярно;
• До границы примыкающего участка — более 4 м;
• От границы собственного участка — более 1 м.

Очередной момент. Если на участке есть уклон, то колодец либо скважина должны размещаться выше всех очистных сооружений. Чтоб соблюсти все эти расстояния, придется длительно колдовать над планом участка. Если все сходу соблюсти не выходит, повышенное внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), потому что нарушение чревато жалобой, последующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, 2-ух либо 3-х камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в всасывающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор определенного типа конечной фильтрации находится в зависимости от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и отлично отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Как правило это несколько жб колец без дна.

Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/либо при нехороший дренирующей возможности земли, стоки отводят на фильтрационные поля. Это достаточно необъятные участки, в каких часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Пример фильтрационного поля для дачи

Структура данного поля слоистая — снизу песок, потом щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очищающего сооружения — как можно далее от огорода и плодовых деревьев. Недочет этой системы — через некое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Нужно вскрытие и подмена фильтрата (песка со щебнем).

Структура фильтрующего поля для дачной канализации

В канализацию

Если недалеко от септика есть канализация, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой копают маленькой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Вывод в канализацию

Этот версия вероятен, если степень чистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС либо АУ. Но для убежденности, лучше иметь на руках итог хим экспертизы, подтверждающий степень чистки. Это документ может пригодиться если посетуют соседи и придет проверка.

Про автономную сточную канаву Топас можно прочитать здесь.

Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

• до 1 куб/сут — одна камера;
• от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
• выше 10 куб/сут — три.

При всем этом объем септика должен быть более 3-х кратного дневного расхода. Одну камеру делают изредка, так же как и три. Одна не дает подходящей степени чистки, а три — очень недешево.

Как довести сточную канаву до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется более 7-8 метров. Так что траншея будет длинноватой. Она должна идти с уклоном:

• поперечник трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на метр;
• 50 мм в поперечнике — уклон 30 мм/м.

Направьте внимание, что изменять уровень наклона не нужно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону роста можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большенном уклоне вода будет сбегать очень стремительно, а томные включения двигаться намного меньше. В итоге, вода уйдет, а твердые частички останутся в трубе. Последствия вы для себя представляете.

2-ое принципиальное условие — труба не должна вымерзать. Решения два. 1-ое — закапывать ниже глубины вымерзания, что с учетом наклона дает внушительную глубину. 2-ое — зарыть приблизительно на 60-80 см, а сверху утеплить.

Схема дачной канализации с септиком

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома находится в зависимости от расположения септика, а точнее, его входного отверстия. Сам септик нужно устраивать так, чтоб на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (либо определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда нужно довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно высчитать, на какой глубине нужно делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои аспекты. Так траншею лучше копать сходу подходящей глубины. Если придется подсыпать грунт, его нужно прекрасно утрамбовать — не просто накидать земли, пройтись трамбовкой до высочайшей плотности. Это нужно, так как просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки с течением времени появляется пробка. Даже если ее получится пробить, временами она там будет появляться опять.

Подвести трубы нужно верно

Утепление

Очередной момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка шириной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, немного трамбуют. На песок укладывают ЭППС шириной более 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние более 30 см. 2-ой версия утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Особое утепление для труб — скорлупа

Другие теплоизоляторы использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои характеристики — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить всеполноценную канализационную траншею со стенами и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. 2-ой момент — его обожают грызть мыши (ЭППС — не обожают).