Односкатная крыша собственноручно: подробный разбор выполнения всех этапов работ

При выборе обычный конструкции для крыши хоть какого объекта, также пристройки к основному зданию более прибыльной является односкатная. Она возводится довольно легко, неприхотлива к типу фундамента из-за маленький нагрузки, также обойдется дешево. Односкатная крыша собственноручно пошагово возводится очень стремительно даже одним человеком. Конструкция обладает завышенной функциональностью и надежностью.

Плюсы и минусы

В нашей стране дома с односкатными крышами встречаются нечасто, как правило это 2-ух либо 4 скатные кровли — они смотрятся привычнее. 2-ая загвоздка — отыскать проект, приспособленный под наши погодные условия. Западные проекты разработаны под более мягенький климат, обычно, имеют огромную площадь остекления. Отыскать конструктора, который хорошо изменит понравившийся проект очень тяжело.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих стращают неровные потолки в некой части строения. Их, естественно, труднее обыгрывать, чем стандартные, да и итог выходит совершенно другого уровня — уникальный на 100%. Правда, и сейчас отыскать дизайнера, который может создать схожий интерьер на просторах россии очень тяжело, все же, может быть.

Еще есть один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное место под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие версияы и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких заморочек с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы либо подводные камешки, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, очередной момент, который трудно именовать недочетом, Из-за особенности строения кровельный материал на схожих домах с земли не виден. Если местность ровненькая, без огромных перепадов высот, заморачиваться с внешним обликом кровли, нет смысла. Лучше избрать обыкновенные с виду, но высококачественные материалы, тихие (плоскость большая, при дождике шумит очень) и надежные. Один из фаворитных версияов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень плотности, не очень шумит. Еще версия — мягенькая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот обратных стенок. Одна стенка строения выходит существенно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стенок, но стропильная система выходит очень обычной, в особенности для зданий маленькой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей возможности стенок стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стенке. Чтоб рассредотачивание нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стенки армируется продольной арматурой (для кирпичных стенок, из бетонных блоков) либо поверх последнего ряда заливается армопояс (для стенок из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с древесным либо каркасным строением роль мауэрлата обычно делает последний венец либо верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стенок огромную часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинноватые бруски, идущие повдоль строения. На их и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стенок на перекрытие

При заливке армопояса либо кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см инсталлируются шпильки, с помощью которых потом мауэрлат крепится к стенкам строения. В древесных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки нереально. В данном случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару мм меньше поперечника штифта. В него забивается железный стержень, который притягивает древесный брус к стенке. Соединение затягивается с помощью шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши в особенности популярны при строительстве дворовых зданий — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень массивные балки, при этом балки требуются в маленьком количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши практически не содержит дополнительных усиливающих частей (подпорок и прогонов), что прибыльно. Также завлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы Рф для просвета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров довольно 50-100 мм, хотя по-хорошему, нужно считать снеговую и ветровую нагрузку непосредственно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной просвета (до 6 метров)

При расстоянии меж стенками до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из 2-ух брусков мауэрлата, закрепленных на стенках, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Вправду очень обычная конструкция.

При ширине просвета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высочайшей стенке на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в опору практически посреди. Угол наклона этой балки находится в зависимости от расстояния меж стенками и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине построек более 6 метров. В данном случае нормально, если дом спроектирован так, что снутри имеется еще она несущая стенка, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще обыкновенные, расходы на устройство кровли малые.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине построек более 6 метров

Для построек шириной более 12 метров система становится труднее — подстропильных ног становится больше. Не считая того, изготовка балок длиной более 6 метров — драгоценное наслаждение. Если требуется повышение лишь на ширину свесов кровли, балки доращиваются по бокам кобылками. Это кусочки балок того же сечения, соединенные с опорой и закрепленные по краям 2-мя древесными накладками длиной более 60 см, скрепленных болтами либо гвоздями, допускают внедрение монтажных пластинок.

версия сращивания стропил

Если общая длина балки выходит более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски либо монтажные пластинки.

версияы крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Понизу справа версия врезки без свесов (применяется очень изредка)

Еще могут быть вопросы по методам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципных различий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтоб не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из кусочка доски, толстой фанеры либо бруса делают шаблон, точно повторяющий приобретенный «выпил». Все следующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в подходящем месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно употребляется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На древесных домах таковой метод крепления использовать нельзя — дом всегда оседает либо мало приподнимается, из-за чего может показаться перекос. Если кровля будет закреплена агрессивно, ее может разорвать. Поэтому при устройстве односкатной либо хоть какой другой кровли на древесных домах употребляют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так именуемые «скользячки». Это пластинки, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними железных полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол наклона кровли определяется по совокупы характеристик — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Поначалу определяются с углом по климатическим условиям (зависимо от количества осадков и ветровых нагрузок). После глядят на малый рекомендованный уклон для избранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Асбоцементный шифер и ондулин	6°
Цементно-песчаная и глиняная черепица	10°
Эластичная битумная черепица	12°
Металлочерепица	6°
Асбо-цементные либо сланцевые плиты	27°
Железные покрытые цинком, медные, цинк-титановые листы	17°
Профлист	6°

Если хотимый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень изредка) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, наименьшим чем малый угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит совершенно точно — будет течь на соединениях. Чтоб проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы Рф рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру лучше считать для каждого региона, и даже для различного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что различные производители 1-го и такого же вида кровельного материала могут добиваться различный малый уклон. К примеру, укладка металлочерепицы одной марки может делается на кровли с наименьшим уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет малый уклон в 6°.

Также стоит держать в голове, что при скате до 12° чтоб обеспечить плотность хоть какого кровельного материала, нужно промазывать все соединения материала водянистым водоизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, пореже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стенку

Чтоб обеспечить отысканный угол наклона односкатной кровли, нужно одну из стенок поднять выше. Как выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как рассчитать характеристики односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина выходит без учета свесов, а они необходимы чтоб защитить стенки дома от осадков. Малый свес — 20 см. Но при таком небольшом выступе за границы строения смотрится односкатная крыша короткой. Потому обычно делают свесы более 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В этом случае ширина свеса определяется исходя из эстетических суждений — крыша должна смотреться гармонически.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего найти как нужно продлить кровлю в дизайнерских программках, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (более пользующаяся популярностью программка ScratchUp). Покрутите в ней различные размеры свесов, обусловьтесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а позже заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая мысль, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финальная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Мысль дома под односкатной крышей

После того как выгнали стенки, в их залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достигнул требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный повдоль на полосы подходящей ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые используются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его поначалу кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый ассистентами), проходят повдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Сейчас сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Потому что просвет выходит огромным, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли выходит 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Потому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за границы стенок конкретно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стенки

Поначалу были сомнения насчет такового огромного выноса — последний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенкам, ну и внешний облик ухудшится. Поэтому все решено бросить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из 2-ух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздиков то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на наименее чем на 60 см. Приобретенная опора выходит намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены Метод крепления стропил

Дальше пирог односкатной крыши для данного версияа таковой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В этом случае это пурал серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить позже, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем водоизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, входит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двухсторонний лентой (брали совместно с мембраной). Потом поверх мембраны набивается планки, на их — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Поначалу изготовлена обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого меж уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Сейчас меж досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в итоге

Дальше на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, потому что из-за большой длинны фронтона решено изготовить две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и изготовлен таковой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Дальше нужно вносить кусочки металла (картины) длиной по 12 метров. Они не томные, но гнуть их нельзя, поэтому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Дальше идут кровельные работы, которые отличаются зависимо от типа кровельного материала. В этом случае нужно было решить делему температурного расширения материала — покрытыя цинком сталь (пурал) при нагревании/остывании существенно изменяет свои размеры. Чтоб обеспечить свободу расширения укреплять материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю нужно довести «до ума» — подшить свесы, но, в главном, она готова

Ну, а на фото ниже то, что вышло после отделки. Очень современно, модно и особенно.

Дом с односкатной крышей — отделка практически закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже гласили, тяжело отыскать достойные внимания проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Может быть, как раз из-за собственной неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов либо фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект маленького дома под односкатной крышей Этот дом существует. в особенности неплохи односкатные крыши в местностях с перепадом высоты 1-этажный дом с односкатной крышей большой площади Двуэтажный дом с террасами на 2-ух этажах Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши Огромные окна — прекрасно, но нерационально в нашем климате Разноуровневый дом — увлекательный реализованный проект Это — макет того, что размещен выше Уникальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором меж 2-мя зданиями Тот же проект, что вверху, с другой стороны Две односкатные крыши на различных уровнях