Схемы подключения радиаторов отопления: обзор самых лучших способов

Неважно какая система отопления — это довольно непростой «организм», в каком любой из «органов» делает строго отведенную ему роль. А одним из более принципиальных частей являются приборы термообмена — конкретно на их возложена конечная задачка передачи термический энергии либо в помещения дома. В этом качестве могут выступать обычные радиаторы, конвекторы открытой либо сокрытой установки, набирающие популярность системы водяного обогрева полов — трубные контуры, уложенный в согласовании с определенными правилами.

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки установка батарей

В данной статье речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их обилие, устройство и технические свойства: на нашем портале на эти темы — довольно исчерпающей инфы. На данный момент же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки установка батарей. Верная установка устройств термообмена, рациональное внедрение заложенных в их технических способностей — это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет низкая отдача, если не прислушиваться к советам по его монтажу.

Что нужно учесть при выборе схем обвязки радиаторов?

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно посмотреть на большая часть радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой довольно легкую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены меж собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система либо выполнена из металла, обеспечивающего нужную высшую теплопотерю (броский пример — мощность секции металлического радиатора), или «одета» в особый кожух, конструкция которого подразумевает наивысшую площадь контакта с воздухом (к примеру, биметаллические радиаторы).

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

1. Верхний коллектор;
2. Нижний коллектор;
3. Вертикальные каналы в секциях радиатора;
4. Теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается только два выхода из 4, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, другими словами от обоюдного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» почти во всем зависит эффективность работы установленной батареи.

И сначала, планируя установку радиаторов, владелец должен точно разобраться, какая же система отопления работает либо будет создаваться в его доме либо квартире. Другими словами он должен верно представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону ориентирован его поток.

Однотрубная система отопления

В высотных домах в большинстве случаев применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор вроде бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».

версияы однотрубных стояков отопления в высотном доме

Теплоноситель проходит поочередно все радиаторы, установленные в стояке, равномерно тратя тепло. Понятно, что на исходном участке стояка его температура всегда будет выше — это также нужно учесть при планировании установки радиаторов.

Тут важен очередной момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.

• Слева (поз.1) показана верхняя подача — теплоноситель по прямой трубе передается к высочайшей точке стояка, а потом поочередно проходит через все радиаторы на этажах. Означает, направление подачи потока идет сверху вниз.
• В целях упрощения системы и экономии расходных материалов часто организуется и другая схема — с нижней подачей (поз. 2). В данном случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также поочередно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Означает, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли изменяется на обратное. Разумеется, что разница температур в первом и последнем радиаторе такового контура будет еще ощутимей.

Принципиально разобраться с этим вопросом — на какой трубе схожей однотрубной системы устанавливается ваш радиатор — от направления потока зависит лучшая схема врезки.

Непременное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке — байпас. Под не совершенно понятным для неких заглавием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе.

Обширно применяется однотрубная система и в личных одноэтажных домах, хотя бы из суждений экономии материалов для ее монтажа. В данном случае владельцу проще разобраться с направлением потока теплоносителя, другими словами с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой — выход.

В хоть какой однотрубной системе отопления при установке радиаторов принципиально точно знать направление потока теплоносителя

Плюсы и недочеты однотрубной системы отопления. Привлекая простотой собственного устройства, такая система все таки несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на различных радиаторах домовой разводки.

Двухтрубная система

Уже исходя из наименования становится ясно, что любой из радиаторов в таковой схеме «опирается» на две трубы — раздельно на подачу и «обратку».

Если посмотреть на схему двухтрубной разводки в высотном доме, то сходу видны отличия.

Оба стояка делают роль типичных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления

Понятно, что зависимость температуры нагрева от места расположения радиатора в системе отопления — сведена к минимуму. Направление потока определяется только обоюдным расположением врезанных в стояки патрубков. Единственное, что следует знать — это то, какой непосредственно стояк играет роль подачи, а какой является «обраткой» — но это, обычно, просто определяется даже по температуре трубы.

Неких жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие 2-ух стояков, при которых система не закончит быть однотрубной. Поглядите на иллюстрацию ниже:

Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципно различные

Слева, хотя как бы стояков и два, показана однотрубная система. Просто по одной трубе осуществляется верхняя подача теплоносителя. А вот справа — обычный случай 2-ух различных стояков — подачи и «обратки».

Зависимость эффективность радиатора от схемы его врезки в систему

Зачем мы заостряем? А дело в том, что от обоюдного расположения подающей и оборотной трубы особо серьезно зависит теплопотеря радиатора отопления.

Схема врезки радиатора в контур и направление потоков теплоносителя

Диагональное обоестороннее подключение радиатора, с подачей сверху

Такая схема считается более действенной. В принципе, конкретно она берется за базу при расчете теплопотери определенной модели радиатора, другими словами мощность батареи пори таком подключении принимается за единицу. Теплоноситель, не встречая никакого сопротивления, вполне проходит через верхний коллектор, через все вертикальные каналы, обеспечивая наивысшую теплопотерю. Весь радиатор прогревается умеренно по всей собственной площади.

Однобокое подключение радиатора с подачей сверху

Схожая схема — одна из более распространённых в системах отопления высотных домов, как более малогабаритная в критериях вертикальных стояков. Применяется на стояках с верхней подачей теплоносителя, также на оборотных, нисходящих — с нижней подачей. Полностью эффективна для маленьких по размеру радиаторов. Но, если количество секций велико, то прогрев может осуществляться неравномерно. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора — жидкость стремится проходить по пути меньшего сопротивления, другими словами через наиблежайшие ко вхожу вертикальные каналы. Таким макаром, в далекой от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут существенно холоднее обратных. При расчетах системы обычно исходят из того, что даже при хорошей длине батареи ее общая эффективность теплопотери понижается на 3÷5%. Ну а при длинноватых радиаторах такая схема становится неэффективной либо востребует определенной оптимизации.

Однобокое подключение радиатора с подачей снизу

Схема, подобная предшествующей, и почти во всем повторяющая и даже усиливающая присущие ей недочеты. Применяется в таких же стояках однотрубных систем, но исключительно в схемах с нижней подачей — на восходящей трубе, потому теплоноситель подается снизу. Утраты в общей теплопотере при таком подключении могут быть еще выше — доходить до 20÷22%. Связано это ст тем, что замыканию движения теплоносителя через ближние вертикальные каналы будет содействовать к тому же разница в плотности — жгучая жидкость стремится ввысь, и оттого тяжелее проходит на удаленный край нижнего подающего коллектора радиатора. Время от времени это — единственный версия подключения. Утраты в некий мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общий уровень температуры теплоносителя всегда более высочайший. Схема поддается оптимизации установкой особых устройств.

Обоестороннее подключение с нижним подключением обеих подводок

Схема нижнего, либо как ее еще нередко именуют «седельного» подключения — очень популярна в автономных системах личных домов из-за широких способностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола либо изготовить их очень неприметными. Но по теплопотере схожая схема — далека от хорошей, и вероятные утраты эффективности оцениваются в 10÷15%. Самый доступный путь для теплоносителя в данном случае — это нижний коллектор, а распространение по вертикальным каналам идет в большей мере за счет различия в плотности. В конечном итоге высшая часть батареи отопления может прогреваться существенно меньше нижней. Есть определённые способы и средства свети этот недочет к минимуму.

Диагональное обоестороннее подключение радиатора, с подачей снизу

Невзирая на кажущуюся схожесть с первой, самой хорошей схемой, разница меж ними — очень большая. Утраты эффективности при схожем подключении доходят до 20%. Разъясняется это — довольно легко. У теплоносителя нет никаких стимулов свободно просачиваться на далекий участок нижнего подающего коллектора радиатора — за счет различия в плотности он выбирает более близкие ко входу в батарею вертикальные каналы. В конечном итоге, при довольно умеренно прогретом верхе, в нижнем углу, обратном вхожу, очень нередко появляется застой, другими словами температура поверхности батареи в этой области будет меньше. Подобна схема применяется на практике очень изредка — даже трудно представить ситуацию, когда к ней совсем нужно прибегнуть, отвергнув другие, более рациональные решения.

На картинах меренно не упомянуто нижнее однобокое подключение батарей. С ним — вопрос разноплановый, так в почти всех радиаторах, предполагающих возможность схожей врезки, предусмотрены особые адаптеры, которые на самом деле превращают нижнее подключение в один из версияов, рассмотренных в таблице. Не считая того, даже для обыденных радиаторов можно приобрести дополнительную оснастку, при которой нижняя одностороння подводка будет конструктивно видоизменена на другой, более сбалансированный версия.

Нужно сказать, что есть и поболее «экзотичные» схемы врезки, к примеру, для радиаторов вертикального выполнения большой высоты — никоторые модели из этого ряда подразумевают обоестороннее подключение с обеими подводками сверху. Но сама конструкция таких батарей обмыслена таким макаром, чтоб теплопотеря от их была наибольшей.

Зависимость эффективности теплопотери радиатора от места его установки в помещении

Кроме схемы подключения радиаторов к трубам контура отопления, на эффективность работы этих устройств термообмена серьезно оказывает влияние и место их установки.

Сначала, должны соблюдаться определенные правила размещения радиатора на стенке относительно соседствующих с ним конструкциям и элементам интерьера помещения.

Более обычное размещение радиатора — под оконным проёмом. Кроме общей теплопотери, восходящий конвекционный поток делает своеобразную «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению от окон более прохладного воздуха.

Традиционное место установки радиаторов отопления — под оконными просветами

• Радиатор в этом месте покажет наивысшую эффективность, если его общая длина составит порядка 75% от ширины оконного проема. При всем этом нужно стараться установить батарею конкретно по центру окна, с наименьшим отклонением, не превосходящим 20 мм в ту либо иную сторону.
• Расстояние от нижней плоскости подоконника (либо другой преграды, расположенной сверху — полки, горизонтальной стены ниши и т.п.) должно составлять около 100 мм. В любом случае, оно никогда не должно быть меньше, чем 75% от глубины самого радиатора. В неприятном случае создается труднопреодолимая преграда для конвекционных потоков, и эффективность батареи резко падает.
• Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна составить около 100÷120 мм. При просвете меньше 100 мм, во-1-х, искусственно создаются немалые трудности в проведении постоянных уборок под батареей (а это — обычное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха). А во-2-х — сама конвекция будет затруднена. Совместно с тем, и «задирать» радиатор очень высоко, с просветом от поверхности пола 150 мм и поболее — тоже совсем ни к чему, потому что это приводит к неравномерному распространению тепла в помещении: в граничащей с поверхностью пола области может оставаться выраженная прохладная прослойка воздуха.
• В конце концов, и от стенки радиатор должен быть отнесён кронштейнами как минимум на 20 мм. Уменьшение этого просвета — это нарушение обычной конвекции воздуха, а не считая того, на стенке могут вскорости показаться отлично приметные пылевые следы.

Это — приблизительные характеристики, которых следует придерживаться. Но, для неких радиаторов есть и собственные, разработанные производителем советы по линейным характеристикам установки — они указываются в руководствах по эксплуатации изделий.

Очень нередко в паспортах радиаторов отопления производители указывают рекомендуемые размерные характеристики их установки

Наверняка, лишне разъяснять, что расположенный открыто на стенке радиатор покажет теплопотерю намного выше, чем тот, который на сто процентов либо отчасти прикрыт теми либо другими предметами интерьера. Даже очень широкий подоконник уже способен снизить эффективность подогрева на несколько процентов. А если учитывать, что многие хозяева не могут обойтись без плотных портьер на окнах, либо, в угоду интерьерному оформлению, стараются прикрыть неприглядные, ни их взор, радиаторы при помощи фасадных декоративных экранов либо даже на сто процентов закрытых кожухов, то расчетной мощности батарей может и не хватить для настоящего подогрева помещения.

Различные экраны либо декоративные короба для радиаторов — все это, наверняка, очень прекрасно, но эффективность отопления — резко понижается

Утраты теплопотери, зависящие от особенностей установки радиатора отопления на стенок — показаны на картинке ниже.

Некие аспекты установки радиаторов отопления хозяева вольны поменять в сторону роста эффективности теплопотери. Но, время от времени место так ограничено, что приходится мириться с имеющимися критериями, касающимися как расположения труб контура отопления, так и свободной площади на поверхности стенок. Другой версия — желание скрыть батареи с глаз превалирует над здравым смыслом, и установка экранов либо декоративных кожухов — дело уже решенное. Означает, в любом случае, придется внести поправки на суммарную мощность радиаторов, чтоб гарантированно достигнуть в помещении нужного уровня нагрева.

Одним из начальных характеристик для проведения расчета является требуемая термическая мощность, обеспечивающая компенсацию теплопотерь и поддержание в комнате комфортабельной температуры в самые грозные зимние холода. Это значение рассчитывается раздельно, исходя из специфичности региона проживания, особенностей расположения дома и определенного помещения в нем.

Направьте внимание, что при расчете требуемой теплопотери радиаторов предлагается два пути расчета. Если в планах приобрести неразборную модель, то выбирается пункт «А», и значение берется из соответственной строчки итогового результата — это малая термическая мощность прибора, выраженная в кв. В том же случае, когда вопрос стоит, сколько пригодится секций разборного радиатора, после выбора пт «Б» появится дополнительное окно-слайдер, в каком нужно указать паспортную термическую мощность одной секции, подобающую используемому в системе отопления температурному режиму. При всем этом значение после проведения расчетов уже берется также из строчки «Б», и оно покажет требуемое количество секций.

Примерная последовательность монтажа радиатора отопления

Осветить все вероятные версияы установки радиаторов отопления в масштабах одной публикации — просто нереально. Потому будет кратко рассмотрен пример монтажа распространённых в наше время дюралевых либо биметаллических секционных батарей. В принципе, и со всеми другими последовательность будет приблизительно такая же, а нужные аспекты непременно указываются производителем в прилагаемой к изделию аннотации.

Что будет нужно для подключения радиатора отопления

Для монтажа радиатора будет нужно приобрести еще целый ряд девайсов:

• Неважно какая секция радиатора таких типов имеет на коллекторе внутреннюю резьбу G1 (1 дюйм), при этом слева — резьба левая, а с правой стороны — правая. Такое встречное направление витков нужно для сборки секций в единую батарею при помощи ниппелей.

Коллекторный отдел хоть какой секции завершается резьбовыми участками со встречным направлением витков — левой и правой резьбой G1

Означает, нужны переходники, которые бы позволили перейти на обыденную правостороннюю резьбу в большинстве случаев используемых для подводки размеров — ½ либо ¾ дюйма. Эти переходники нередко называются футорками, а не считая того, можно повстречать заглавие «проходная пробка». Все это — одно и то же.

Таких переходников (футорок) будет нужно четыре штуки — по две левых и правых

Внутренний соединительный поперечник переходников выбирается зависимо от применяемых для подводки труб.

• Как понятно из приведенных выше схем подключения, в большинстве случае употребляются только два входа. Означает, оставшиеся два нужно будет заглушить. Для этого можно использовать обыденные заглушки с наружной резьбой, соответственной избранному переходнику.

Комфортно, когда заглушка имеет надежное кольцевое уплотнение — нет необходимости в дополнительной подмотке

Заместо такового «набора» — футорка + заглушка, может применяться и рядовая глухая пробка с соответственной левой либо правой резьбой 1G.

• Две заглушки обычно не такие радиаторы не ставят. Намного разумнее на верхнем коллекторе заместо пробки смонтировать кран Маевского — несложное приспособление, которое позволит беспроблемно при заполнении системы теплоносителем, перед сезонным запуском либо просто временами в процессе эксплуатации выпускать скопившийся в батарее воздух.

Краны Маевского — в закрытом положении будут делать роль обыденных заглушек, но всегда позволяют выпустить скопившийся в радиаторе воздух

Если избран версия обоестороннего нижнего подключения, то кран Маевского обычно располагают на искосок от трубы подачи.

К такому крану прилагается ключ, нужный для выпуска воздуха. Это изготовлено просто для безопасности — чтоб ничьи «шаловливые ручки» не могла расслабленно открыть кран и вызвать потоп в квартире.

Готовый набор для установки биметаллических либо дюралевых радиаторов

• Все вышеперечисленный комплектующие можно приобрести по отдельности, но, в магазинах обширно представлены и готовые комплекты. Они включают полный набор проходных пробок (две пары), одну заглушку и кран Маевского с прилагаемым ключом. Не считая того, нередко в таковой набор врубаются к тому же крепления для подвеса радиатора на стенке (нормально, при средних размерах батареи, до 10 секций — три кронштейна). Такие наборы продаются для труб и ½, и ¾ дюйма.
• Это — еще не все. Если делать все по разуму, другими словами предугадать возможность отключения радиатора от системы, к примеру, для его профилактики, ремонта, подмены, нужно приобрести два крана — обыденных шаровых. И идеальнее всего, чтоб краны были сходу обустроены муфтовым соединением с накидной гайкой-«американкой» — это максимально упростит следующие монтажные работы.

Самое комфортное решение — это кран, укомплектованный накидной гайкой-«американкой»

Штуцер с накидной гайкой будет запаковываться в футорки радиатора, кран — на трубу подводки, и состыковать узел уже не составит особенного труда.

Если особенности системы отопления предрасполагают к установке регулировочных приспособлений (к примеру, лишная термическая мощность центральной системы отопления либо необходимость в четких регулировках в автономной системе), то заместо обыденных шаровых кранов можно приобрести другие устройства.

Так, на трубу подачи рекомендуется установить термоклапан, который можно дополнить к тому же термостатической головкой. Они выпускаются в прямом и угловом выполнении — выбор находится в зависимости от особенности подводки труб к радиатору.

Прямой термоклапан с установленной на нем автоматической термостатической головкой

• Чтоб достигнуть четкой балансировки и наибольшей теплопотери от радиатора, регулирующий вентиль ставят и на выходе. В целях обеспечения сохранности сделанных опций, имеет смысл для этих целей приобрести так именуемый блок-кран, у которого регулировочный винт (под отвёртку либо под шестигранник) закрыт заглушкой — чтоб, например, ребенок не сумел случаем сбить выставленное положение.

Прямой и угловой версия блок-крана для установки на «обратку» радиатора

Как видно на иллюстрациях, и клапаны, и регулировочные вентили точно так же снабжены штуцером с разъемный соединением, тое есть их установка – никак не отличается от упомянутой выше установки крана. Обычно такие клапаны и вентили могут на сто процентов перекрывать трубу, и надобность в дополнительных шаровых кранах отпадает.

Кстати, снова же есть возможность приобрести готовый термостатический набор подходящего поперечника и формы выполнения. Он обычно включает термоклапан, балансировочный вентиль и термостатическую головку.

Термостатический набор для радиатора отопления

Для его нужен и как работает терморегулятор радиатора отопления? Недочет тепла в помещениях — противная ситуация, да и излишняя жара от раскаленных радиаторов — также очень негативное явление. Чтоб избежать этого, рекомендуется дополнить систему терморегуляторами для радиаторов отопления

. Из инструментов ничего экстраординарного — не будет нужно

Нужные для подключения инструменты — это стандартный сантехнический набор: ключи рожковые либо разводные, пакля и уплотнительная паста для подмотки резьбовых соединений. Для навешивания радиатора на стенку нужен перфоратор, строительный уровень для разметки и контроля установки, рулетка либо угольник, маркер либо карандаш. Ну а подводка труб до их точки соединения с шаровыми кранами либо вентилями термостатического регулирования — это уже отдельная история, которая выходит за рамки рассмотрения данной статьи. Тут вероятна масса версияов как с типом прокладки труб (открытым либо сокрытым в стенках либо полу), так и по технологии — будут ли употребляться железные трубы ВГП, полипропиленовые, металлопластиковые либо другие — все находится в зависимости от умений и предпочтений домашнего мастера.

Последовательность работ

Считаем, что радиатор собран — не просит переборки, перетяжки, прибавления секций и других операций. В готовом виде он — с вполне свободными 4-мя выходами коллекторов.

В продажу дюралевые и биметаллические радиаторы поступают закрытыми плотной полиэтиленовой пленкой. Не надо торопиться ее снимать — это можно изготовить самым последним действием, чтоб случаем в процессе работ не поцарапать поверхность.

• Начинают с очень ответственного шага — разметки линий и точек для крепления креплений. Стандартный метод подвески среднего по величине радиатора — это три точки: два кронштейна задерживают на весу батарею за верхний коллектор, и один, установленный по центру — фиксирует ее положение за нижний коллектор.

Вся сложность заключается в том, что при разметке нужно соблюсти целый ряд критерий.

— Во-1-х, радиатор должен расположиться в намеченном месте с соблюдением теп правил, о которых уже говорилось, либо в согласовании с советами производителя.

— Во-2-х, радиатор должен принять горизонтальное положение. Допускается маленькое отклонение — в сторону обратную входу подачи, до 1 градуса, но если «завал» будет больше, то не исключены застойные явления в батарее.

Отлично, если приобретены регулируемые крепления — можно внести некие коррективы в положение радиатора. С обыкновенными жёсткими крючками погрешность необходимо исключать вначале

Некие крепления (к примеру, идущие в комплекте с радиаторами «Рифар»), позволяют провести корректировку их по высоте. А вот если используются обыденные крючки, то тут нужна особенная бдительность и осмотрительность.

— В-3-х, лицевая поверхность радиатора должна лежать в вертикальной плоскости.

— И, в конце концов, в-4-х, если имеется древняя жесткая подводка труб, и на нее остается расчет, то положение радиатора должно соответствовать и ей.

Одним словом, придется провести кропотливые замеры, точную разметку, и только позже уже — крепление креплений к стенке. После их закрепления проводят примерку, и если есть необходимость — заносят вероятные корректировки.

Положение радиатора держут под контролем уровнем — в горизонтальной и вертикальной плоскости, также достигают равного расстояния с обеих сторон от стенки

Кстати, если нет желания портить стенку отверстиями, либо в этом случае, когда радиатор планируется к установке повдоль лёгкой перегородки, материал которой не подразумевает огромных нагрузок, то можно приобрети особые стойки с кронштейнами.

Радиатор полностью можно установить и на таких либо им схожих вертикальных стойках с креплением к полу

Подобные стойки крепятся в подходящем месте к поверхности пола хоть каким применимым в определенных критериях методом (дюбелями, анкерами либо даже массивными шурупами). Стойки обычно обустроены регулируемыми по высоте кронштейнами, так что точно выставить радиатор по горизонтали — не составит особенного труда.

• Потом радиатор снимают, укладывают на удачный верстак — пора перебегать к сборке сантехнической части.
• Начинают с того, что снова согласовывают положение радиатора со схемой его подключения к трубам. Это нужно для того, чтоб обусловиться, в какие футорки будут запаковываться штуцеры кранов (клапанов) с накидными гайками, а какие — будут глушиться пробкой и краном Маевского.

Разглядим на примере. Допустим, подразумевается однобокое подключение батареи справа с подачей сверху:

Пример расположения частей обвязки радиатора

Верхний коллектор:

— Вход В1 — левая проходная пробка, в которую будет устанавливаться кран Маевского. Входящий в установочный набор кран имеет собственное кольцевое уплотнение, так что подмотка паклей тут не требуется.

— Вход В2 — правая проходная пробка, в которую запаковывается штуцер с «американкой» под шаровой кран либо термоклапан.

Нижний коллектор:

— Вход В3 — левая глухая пробка, или проходная, с следующей установкой на нее заглушки (также, как и кран Маевского, не требующей подмотки).

— Вход В4 — правая проходная пробка с запаковкой «американки», также под шаровой кран либо под балансировочный вентиль.

Если все подготовлено, есть полная ясность, уда и что устанавливается, то последующую запаковку радиатора проводят приблизительно так:

Короткое описание выполняемой операции

Пример — аналогичный показанной выше схеме: односторонняя подводка с правой стороны с подачей сверху. Регулировка радиатора не подразумевается, потому на входах подачи и обратки в качестве запорных частей будут использованы обыденные шаровые краны — принцип монтажа от этого нисколечко не изменяется. Монтажный набор подготовлен к работе. Для начала рекомендуется непременно проверить качество всех резьбовых соединений, плотность прилегания проходных пробок к торцам коллекторов радиатора (их обжимные «юбки» должны прилегать идиентично по всей окружности, без просвета). Для проведения таковой проверки силиконовые кольца-прокладки, насаженые на пробки, лучше временно снять. Снимать, естественно, следует с осторожностью, чтоб не растянуть и не разорвать прокладку. Прокладки снимают и пока временно убирают в сторону. Пробку закручивают в резьбовое гнездо коллектора (в согласовании со схемой монтажа). Если и радиатор, и монтажный набор — высококачественные, то футорка должна просто завертеться до самого конца обычным усилием руки. В этом случае проверяется пробка с правой стороны коллектора — она закручивается обыденным порядком, вращением по часовой стрелке. Пробка должна умеренно по всей длине окружности, плотно, без просвета прилечь к торцу коллектора радиатора. Подобные проверочные операции проводятся на всех 4 выходах обоих коллекторов. С левой стороны радиатора пробки имеют левую резьбу, потому закручиваются по направлению против часовой стрелки. Если пробка не вкручивается либо просит для этого лишних усилий, либо же в этом случае, когда в закрученном состоянии нет плотного равномерного прилегания, нужно убрать вероятную помеху. Довольно нередко такие ситуации складываются из-за попадания капелек краски на 1-ые витки резьбы, либо из-за застывших потеков краски на торцевой части гнезда. В схожих случаях придется зачистить эти потеки ножиком либо наждачкой. Изредка, но все таки случается, что резьбу на коллекторе радиатора даже приходится проходить метчиком соответственного поперечника. Точно таким же образом инспектируют «на сухую» и резьбовые соединения проходных пробок со штуцерами кранов, с заглушкой и краном Маевского. Все внутренние отверстия всех пробок, и левых и правых, имею единую обыденную правую резьбу. Сейчас нужно запаковать штуцера с накидными гайками от шаровых кранов с надлежащими проходными пробками. Гайки-«американки» скручиваются с кранов, но непременно должны остаться насажеными на собственный штуцер. Делается уплотнение резьбового участка. Можно для этого использовать и фум-ленту, но все таки подавляющее большая часть сантехников предпочитают надежную подмотку из льняной пакли. Пакля наматываются по ходу резьбы, другими словами, если глядеть со стороны штуцера — по часовой стрелке. Намотка на витки должна быть плотной, чтоб пакля не проскальзывала при соединении. Для надежной герметизации соединения подмотку сверху промазывают уплотнительной пастой типа «Unipak». Некие мастера предпочитают для этих целей воспользоваться олифой. После промазывания подмотка приобретает вид плотного «кокона». Сейчас можно наживить на пару витков штуцер с проходной гайкой. Дальше, нужно затянуть это соединение. Для фиксации штуцера при скручивании снутри него предусмотрены шлицы. Есть особые ключи для таких операций. Но если ключа нет — возможно обойтись и без него. Нужно воткнуть в полость штуцера железный узенький предмет, который бы заклинил шлицы, не давая штуцеру проворачиваться. В показанном примере для этого применено зубило, зажатое в тисках. Его тонкий наконечник встал меж шлицами, штуцер будет оставаться недвижным, а затягивается станет проходная гайка при помощи обыденного рожкового ключа на 32. Обтяжка проводится до получения надежного, отлично уплотненного соединения. Потом вточности такая же операция проводится со штуцером второго крана и соответственной ему проходной пробкой. В одну из оставшихся проходных пробок вкручивается заглушка. Те детали, что идут в монтажных комплектах, уже имеют собственное уплотнительное кольцо, другими словами никаких подмоток паклей — не требуется. Сначала заглушка наживляется в пробку... ...а потом затягивается при помощи 2-ух ключей. Такая же операция проводится и с краном Маевского. Сначала — наживление с соответственной пробкой. Затяжка. Все проходные пробки с установленными в их деталями готовы к монтажу конкретно на радиатор отопления. Последовательность установки пробок на радиатор особенного значения не имеет, и они все устанавливаются приблизительно идиентично. В этом случае мастер начал со стороны подачи. Сначала, одевается ранее снятое уплотнительное силиконовое кольцо. Потом пробка вкручивается вручную до конца в соответственное гнездо коллектора радиатора. Снова же — соблюдается правило правой и левой резьбы, соответственно, для правой и левой стороны батареи. Подмотка и в данном случае не нужна. При окончательном затягивании при помощи рожкового ключа на 32, силиконовое кольцо плотно обожмётся и даже несколько выступит по окружности соединения осторожным ровненьким буртиком — это нормально. Та же операция, но уже снизу, со стороны подключения трубы «обратки». Подобные деяния проводятся и на обратной стороне радиатора. Поначалу ставится уплотнение на пробку с краном Маевского. ...пробка затягивается в собственном гнезде коллектора. Потом — последний выход запирается пробкой с установленной на ней заглушкой. Всё, сам радиатор, в принципе, можно считать собраным.

• После чего радиатор можно смело нашивать на ранее установленные крепления, проконтролировав при всем этом еще раз корректность расположения всех частей обвязки, также горизонтальность и вертикальность положения батареи.
• На краны (на их резьбу, обратную накидной гайке), запаковываются нужные элементы для соединения с отопительным контуром. Это могут быть фитинги под пайку полипропилена, пресс-фитинги для металлопластиковой трубы, резьбовой сгон для соединения со металлической трубой либо даже просто металлической патрубок — если подразумевается соединение с контуром при помощи электро- либо газосварки.

Ну а потом остается выполнить окончательную прокладку и стыковку трубной подводки «по месту» и произвести врезку по избранной технологии. Говорить об этих операциях не будем, потому что это уже относится больше к общестроительным вопросам, и разных версияов тут может быть — сильно много.

• После врезки труб, в накидные гайки-«американки» вставляются уплотнительные прокладки — и делается окончательное герметичное подсоединение радиатора к подводке подачи и «обратки». На этом монтажные работы можно считать законченными. Остается проверить надежность всех соединительных узлов опрессовкой системы отопления, но это уже тема для отдельного рассмотрения.

Некие методы оптимизации подключения радиаторов к контуру отопления

Рвение хозяев жилища иметь наивысшую отдачу от радиаторов отопления — полностью объяснимо. Вкупе с тем, нетрудно осознать и нежелание многих из их создавать в помещениях необычные трубные конструкции, которые бы позволили выйти на более лучшую из вероятных схему подключения батареи. Такие «загогулины» могут серьезно подпортить создаваемый интерьер.

Далековато не каждому понравится такая «паутина труб», создаваемая для более действенного подключения батареи к трубам подачи и обратки

В почти всех случаях есть более комфортные решения, совсем невидимые глазу. Это может быть как конструктивной особенностью самого радиатора, так и тем либо другим дополнением в нее, которое можно установить без помощи других.

К примеру, выпускаются батареи, которые снаружи неотличимы от обыденных, но в их внесены некие конфигурации под определённый тип врезки в контур. Разглядим на схемах.

Для начала, радиатор, созданный для обоестороннего нижнего подключения:

Доработка, оптимизирующая работу радиатора при нижнем обоестороннем подключении

Изменение, кстати, очень маленькое — это всего только перемычка со стороны подачи меж первой и 2-ой секцией батареи. Весь поток теплоносителя, попадающий в радиатор, обязан подниматься по вертикальному каналу первой секции ввысь, а потом уже распределяться далее. Выходит, что радиатор начинает работать по самой хорошей схеме диагонального подключения с верхней подачей.

Время от времени бывает прибыльнее обе трубы подводки расположить сверху (в особенности это типично для больших вертикальный трубчатых радиаторов). В данном случае схема несколько видоизменяется.

А этот версия — для обоесторонней подводки сверху.

В таковой батарее перемычка стоит перед последней секцией на выходе. Выходит, что теплоносителю нужно, пройдя через все внутренние каналы секций, собраться в последней, чтоб по ней подняться наверх — к выходному патрубку. В конечном итоге — снова же имеем все то же самое действенное диагональное подключение.

В ассортименте неких компаний представлены целые линейки однотипных радиаторов под разные методы подключения. Это непременно оговаривается в паспорте изделия.

Но подобные доработки можно провести и без помощи других. Для этого выпускаются особые клапаны, которые вкручиваются заместо проходной пробки в том месте, где по плану должна расположиться заглушка меж первой и 2-ой (либо последней и предпоследней) секцией.

Клапан для улучшения теплопотери радиатора отопления

Так же, как и обыденные проходные пробки, такие клапаны могут иметь левую либо правую резьбу, быть рассчитаны на подключения к трубам ½ либо ¾ дюйма. При запаковке радиатора подпружиненная клапанная часть перекроет проход для теплоносителя ровно на соединительном ниппеле — длина клапана рассчитана под определенную ширину секции.

Существует версия доработки и для однобокого подключения радиаторов. В данном случае употребляется особое приспособление, называемое удлинителем потока. Он представляет собой длинноватую трубку проходным поперечником обычно в 16 мм, закреплённую с внутренней стороны футорки. При сборке радиатора этот удлинитель оказывается по центру коллектора и завершается в области границы меж последней и предпоследней секцией с обратной стороны.

Как это работает?

Удлинитель потока также превращает боковое подключение радиатора в аналог диагонального

В отличие от обыденного бокового подключения, теплоносителю, чтоб выйти из радиатора в процессе циркуляции, нужно добиться отрытого конца удлинителя, и только позже по этой трубке проследовать в трубу «обратки». В конечном итоге общее движение воды в радиаторе вновь преобразуется в диагональное — более среднее для действенной теплопотери.

Такие удлинители можно приобрести в готовом виде — снова же, с выбором под правую либо левую сторону установки.

Удлинитель потока промышленного производства

Но нетрудно его изготовить и без помощи других. Для этого будет нужно приобрести не обыденную, а специальную проходную пробку — с ее внутренней стороны имеется резьба, к которой можно накрутить трубку подходящей длины и поперечника либо, к примеру, запаковать фитинг.

Так смотрятся проходные пробки для производства удлинителей потока

А в качестве самого удлинителя многие мастера употребляют обыденную металлопластиковую трубу, отрезок которой уже нетрудно соединить с фитингом.

Самодельный удлинитель потока из металлопластиковой трубы

В данной статье мы специально не рассматривали версияы однобокого нижнего подключения радиаторов отопления. Просто поэтому, что тема эта достойна отдельного рассмотрения, потому что для таких методов врезки или используют адаптированные к таким условиям (на сто процентов либо опционально) радиаторы, или будет нужно внедрение 1-го из бессчетных адаптеров.

В окончание же этой публикации — еще одна видеоинструкция по монтажу радиатора отопления модельной линейки «Rifar Monolit».

Видео: мастер-класс по установке радиатора отопления